Category: Uncategorized

Жан-Реми Мойет (Jean-Rémy Moët) впервые встретился с Наполеоном в 1782 году в военной академии, расположенной в коммуне Brienne-le-Château в департаменте Aube (Шампань), где Жан-Реми договаривался о заказе для своего семейного Дома Шампанского. Наполеон учился в этой академии в период с 1779 по 1784. Начал он свою учебу там в десятилетнем возрасте. Поначалу Наполеон ненавидел это место. Всё здесь было другое: земля, люди, то как они разговаривали. Многие ученики насмехались над его корсиканским акцентом. Он просил родителей забрать его оттуда, да и погода была непривычной: холодная по меркам Средиземноморья зима, совсем не жаркое лето. Лишь одно напоминало дом – виноградники. Они окружали школу, здесь можно было подолгу гулять в одиночестве.

Постепенно Наполеон привык к новому дому. Он был нелёгким учеником. Учителя подметили у него неразговорчивость, высокомерие, заносчивость и эгоизм. С другой стороны, он выделялся своими оценками по математике и географии, энергичными ответами на уроках. Всё это привлекло внимание молодого агента по продажам, который прибыл в Бриенн на один день в надежде убедить руководство академии купить у него немного шампанского. В свои 24 года Моет много ездил и предлагал вина своей семьи. В академии они и познакомились. Моет был под впечатлением от любопытства, которое проявил школьник. Во многом они были противоположностями. Наполеон – молодой юноша, к которому его соученики относились как деревенскому недотёпе. Моэт был на 11 лет старше, более утончённый, хорошо разбиравшийся в шампанском бизнесе. И всё же они понравились друг другу, возможно потому что почувствовали, что обладают одинаковыми чертами характера: амбициозность, целенаправленность и талант уделять внимание деталям. С отъездом Моэта связь между ними не прервалась. Позднее Жан-Реми пригласил мальчика посетить Эперне. Это было продолжением дружбы, которая растянулась на всю жизнь.

В 1792 году отец Жана-Реми неожиданно умер и на его плечи легла вся ответственность за семейную фирму. Это было трудное время для многих винодельческих хозяйств. Некоторые из них, принадлежащие церкви, были конфискованы в пользу государства, владельцы некоторых других, роялисты по своим убеждениям, были казнены на гильотине или бежали за границу, бросив всё своё имущество. Третьи, как Жан-Реми, пытались хоть как-то удержаться «на плаву». С другой стороны, это время предоставляло огромные возможности таким амбициозным людям, как молодой армейский офицер Наполеон. Поскольку с детства он сталкивался с вином и имел некоторые практические знания о виноделии, его назначили заниматься конфискацией церковных виноградников, среди которых были знаменитые, ведущие свою родословную со времён Карла Великого, и в частности, Кло-де-Вужо в Бургундии, который принадлежал знаменитому монастырю Сито. Успехи Наполеона на этом поприще обратили на себя внимание у высоких начальников революционной Франции, и он был назначен главным по подавлению сопротивления роялистов. Наполеон выполнил и это задание «лёгкой картечью», как писали об этом. Все эти успехи продвинули его на генеральскую должность – тогда высокие чины получали быстро; ему исполнилось только 24.

Наверное, это самое раний из известных портретов Наполеона, когда он был лейтенантом батальона корсиканцев в возрасте 23 лет.

Во время своих многочисленных военных кампаний Наполеон всегда находил время посетить винное поместье Moët, расположенное в Epernay, чтобы встретиться с верным другом и прихватить пару ящиков его любимого Шампанского. Сам Наполеон мало ел и пил. Часто гостей, которых он приглашал к себе на приём, предупреждали заранее покушать дома, прежде чем идти на обед к императору. Но был один напиток, который ему нравился. По словам его личного секретаря «…одного бокала шампанского было достаточно, чтобы восстановить его силы и поднять дух».

Одно из посещений Наполеоном поместья Жан-Реми Мойет

За все время их дружбы было только единственное исключение, когда Бонапарт не посетил своего друга перед важным сражением, спеша в район битвы при Ватерлоо, что в нынешней Бельгии, в июне 1815 года. Оно оказалось роковым – Наполеон проиграл эту битву, лишился французского престола и был сослан на остров Св. Елены в Атлантическом океане. Говорят, что Бонапарт проиграл это решающее сражение среди прочего и потому, что у него не было время достать своего любимого шампанского и во время битвы он должен был удовлетвориться бельгийским пивом, малагой и ромом.

Может именно тогда Наполеон произнес свою знаменитую фразу: «Шампанское! За победу я заслужил его, в поражении я нуждаюсь в нем».

Эта дружба и патронаж со стороны французского императора дали много преимуществ и самому Дому Moët. В знак признательности Жан-Реми построил на территории своего винного поместья точную копию дворца Grand Trianon, расположенного в Версале.

Это настоящий дворец Grand Trianon в Версале

Это его копия, возведенная у Мойетов.

В нем останавливались Наполеон и Джозефина во время своих визитов в поместье Moët.

Наполеон тоже не приезжал с пустыми руками и делал подарки верному другу. Так в 1810 году он подарил большую дубовую бочку для вина, которая сейчас находится в подвале хозяйства и является едва ли не одной из главных достопримечательностей во время экскурсий по поместью.

Под бочкой установлена табличка с надписью, говорящая о том, что эта бочка была подарена Императором Наполеоном в 1810 году:

Наполеон также подарил Жан-Реми свою последнюю «двурогую» шляпу.

17 марта 1814, когда вражеские армии дышали ему уже в спину, двигаясь на Париж, Наполеон сделал свой последний визит во владения Моета. Слегка перехватив, Наполеон стал изучать карты. Через несколько минут, повернувшись к своему другу, он сказал: «Франция ещё не в руках русских, но если меня свергнут в течении следующего месяца, я буду либо мёртвым, либо потеряю трон. Поэтому прямо сейчас я хочу наградить тебя за то, каким замечательным образом ты выстроил свой бизнес и за всё, что ты сделал для наших вин за границей». С этими словами, Наполеон снял свой собственный Орден Почётного легиона и приколол его к одежде Жана-Реми. На следующее утро император отбыл в Париж, а через некоторое время он отрёкся от престола. 20 апреля 1814 года он отправился в свою первую ссылку на остров Эльба.

Жан-Реми Мойет был старше Наполеона на 11 лет и пережил его еще на 27.

В 1869 году, через 55 лет после смерти Наполеона и через 28 лет после кончины Жан-Реми, фирма Moët & Chandon начала выпуск двух видов невинтажного шампанского – белого и розового – Moët Impérial, представляющие собой смесь урожаев 3-4 лет. Выпускается это Шампанское до сих пор. Названо оно было в честь знаменитого французского императора.

Розовое

Белое

Другим примером ситуации, когда владелец ни при каких обстоятельствах и ни за какие деньги не хочет расставаться со своим вином, является французский коллекционер Michel-Jack Chasseuil (Мишель-Жак Шассей). В его коллекции есть бутылка вина Noval Nacional Port 1931, наверно единственная бутылка в мире, которая сохранилась в таком идеальном состоянии. «Я не обменяю ее даже на портрет Моны Лизы», – любит повторять Мишель-Жак. «Это как золотой запас государства для поддержания собственной валюты». Я об этом писал в материале здесь

Мишель-Жак Шассей со своим сокровищем в руках

На цену старого или редкого вина может влиять много факторов. Например, если вдруг распространяются слухи, что какое-то вино на вкус просто фантастика, а оно имеется в очень ограниченных объемах, то цены на него взлетают невероятно.

В районе Montalcino в Тоскане есть винодельческое хозяйство Azienda Agricola Case Basse di Gianfranco Soldera, больше известное как Case Basse или Soldera. Этот итальянский производитель делает вина в аппеллясьоне DOCG Brunello di Montalcino. Его владелец, Gianfranco Soldera, бывший страховой брокер из Милана, купил это хозяйство, тогда называвшееся Case Basse, в 1972 году. В то время оно имело достаточно печальный вид. Новый владелец поставил перед собой амбициозную цель производить исключительное вино Brunello.

Это хозяйство соседствует с винным поместьем Pieve Santa Restituta, принадлежащее знаменитому виноделу Gaja. В хозяйстве Gianfranco Soldera существует достаточно необычное правило, что при дегустации вин непосредственно на самой винодельне, вино нельзя сплевывать, а только глотать! Soldera всегда заявлял и это указано на этикетках его вин, что вино Montalcino должно быть сделано на 100% из сорта Санджовезе, как того требуют правила аппелясьона.

В 2008 году в этом районе Италии разразился скандал, получивший прозвище Brunellopoli. По правилам DOCG Brunello di Montalcino должно делаться на 100% из сорта Санджовезе. Но из него не всегда получается отличное вино. Поэтому постоянно циркулировали слухи, что отдельные производители смешивали свое Brunello di Montalcino с другими сортами, чтобы смягчить конечное вино. Первыми на это обратили внимание итальянский винный журналист Franco Ziliani и американский винный критик, тогда работавший для журнала Wine Spectator, James Suckling. 20 производителей района попали под подозрение в 2008 году, что они добавляли в свои вина сорт Каберне Совиньон для улучшения цвета и структуры конечного вина. Миллионы бутылок были арестованы и подверглись проверке на наличие в них других сортов.

2 декабря 2012 года ворота винодельни Case Basse были взломаны, кто-то проник внутрь подвала и открыл все заглушки на бочках с винами хозяйства урожаев с 2007 по 2012 годов.  Более, чем 600 гектолитров вина (эквивалент 85 тыс бутылок) вылилось в канализацию. Впоследствии ущерб был оценен в $6 млн. При этом ничего не было украдено! Ходили упорные слухи, что таким образом владельцев Case Basse наказали за их участие в скандале Brunellopoli.

Получилась парадоксальная ситуация, когда кто-то захотел свести свои счёты с хозяином винодельни, но на самом деле это только помогло популярности Soldera. Данный инцидент привлек столь широкое внимание к этому хозяйству, что оставшиеся целыми остальные бутылки вина разных урожаев были проданы многократно дороже.

Через два года расследования скандала Brunellopoli был составлен невнятный отчет и часть задержанных вин было переведено в более низкую классификацию IGT. Некоторые производители были оштрафованы, но имен в отчете не называлось никаких. Ассоциация производителей Brunello di Montalcino приняла единогласное решение, что это вино всегда должно делаться на 100% из сорта Санджовезе!

Влияют ли оценки экспертов на стоимость вин?

Мнение отдельных экспертов, как например, Джеймса Саклинга (James Suckling) или Роберта Паркера (он сейчас отошел от активной деятельности, но остались его оценки вин предыдущих урожаев наиболее престижных винных регионов мира, в первую очередь Бордо), также могут влиять на винные цены. К примеру, если изначально некоторая бутылка вина стоила $40, но после дегустаций получила от ведущего эксперта (экспертов) журналов Wine Advocate или Wine Spectator оценку в 100 баллов, на это вино сразу вырастет спрос, а с ним и цена.

Однако некоторые исследования и тесты вызвали ряд сомнений относительно того, как эксперты дифференцируют, различают дешевые вина от дорогих? В одном из исследований на бутылку вина умышленно приклеили этикетку дорогого французского вина, на другую бутылку этого же вина поместили этикетку “vin de table” (столовое вино). Тестируемые могли видеть этикетки, это была не “слепая” дегустация. 50 экспертов практически единогласно дали вину с престижной этикеткой более высокие баллы, чем вину со “столовым” ярлыком.

В мире дорогих и тонких вин, предназначенных для инвестирования в них, рейтинги известных экспертов представляют важную часть информации, которая позволяет инвесторам и винным коллекционерам ориентироваться в огромном количестве вин.  Однако винные коллекционеры могут также доверять своему собственному вкусу и предпочтениям. Опытный коллекционер находит необходимый баланс между оценками посторонних и собственными ощущениями.

Наиболее дорогое вино в мире

Основываясь на данных вторичного рынка вина, наиболее дорогое вино в мире на сегодня Henri Jaer Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits c ценой, начиная с $10 000 за бутылку. Например, это вино урожая 1970 года. С другой стороны, цена бутылки этого вина урожая 1962 года удвоилась с 2013 года. Она была в том году $16 000, а в 2015 уже $28 000. Когда вино такое дорогое, то тут уже на цену работает сформировавшаяся мифология.

История движения Henri Jayer от достаточно скромной жизни и до уровня очень богатых людей довольно поучительная. Он был сертифицированным энологом, не имея в своем владении даже пятачка виноградника. Henri предлагал свои услуги богатым землевладельцам в обмен на половину собранного урожая. Позднее он стал одним из лучших виноделов Франции и создателем одного из лучших Пино Нуаров в истории виноделия. Чтобы получать такие великолепные вина, Henri разработал новые технологии прополки рядов лоз, их выращивания и фильтрации вина. Объем его продукции очень маленький – не более 300 ящиков (3600 бутылок) вина в год.

Одним из самых дорогих современных вин считается бордоское Petrus 2000, за магнум (1.5 л) которого на аукционе отдали $11 500 и вино Domaine de la Romanee Conti 2004 из Бургундии с ценой в $10 500. Про это вино можно сказать, что оно величайшее на нашей планете.

Надо отметить, что цены не стоят на месте. Буквально каждый новый аукцион приносит новые рекорды. Замечено, что рынок дорогих вин и крепкого алкоголя чувствует себя хорошо тогда, когда в хорошем состоянии мировая экономика в целом. На сегодня состояние мировой экономики, если не брать в расчет отдельные страны, в целом можно считать неплохим. Число миллиардеров во всем мире неуклонно растет. А значит увеличивается число потенциальных покупателей дорогих и редких вин. А это в свою очередь вызывает рост спроса на престижный алкоголь, а с ним бьются старые рекорды цен за отдельные бутылки и целые их наборы.

Уже давно замечено, что график изменения числа миллиардеров в мире по данным журнала Forbes, и показатель Liv-ex Fine Wine 100 Index – изменение цен на 100 лучших вин в мире – практически совпадают. Вот пример до 2011 года.

(Падение обоих кривых в 2008-09 годах объясняется мировым экономическим кризисом)

Наиболее дорогие древние бутылки вина

Даже те вина, которые способны к длительному хранению без ущерба для своего качества, не могут “жить” вечно. Свое отличное состояние они могут поддерживать в среднем в течении полувека. Затем вино постепенно проходит свой пик и начинается его угасание. Однако, как и в других подобных случаях, не существует правила без исключений. Известны вина отдельных урожаев таких хозяйств, как Chateau d´Yquem, лучших поместий Бордо, отдельные экземпляры Порта и Мадейры, не говоря уже о коньяках, которые могут жить куда дольше без серьезной потери своего качества. Даже если такие вина и прошли свой пик, это совсем не означает, что цены на них упали. Они могут оставаться по-прежнему очень дорогими по некоторым причинам, и в первую очередь, в зависимости от спроса на них на рынке. Учитывая его сегодняшнюю динамику, отдельные редкие вина Бордо и Бургундии 18-го века (!) могут оставаться привлекательными в качестве инвестиций. Пример: в 2010 году три бутылки Chateau Lafite урожая 1869 года (к тому времени им уже было по 141 году) были проданы на аукционе в Гонк Конге за $230 000 каждая! Стоит упомянуть и еще об одном рекорде, случившемся в том же 2010 году, когда бутылка-империал (6 л или 8 стандартных бутылок) знаменитого Cheval Blanc не менее знаменитого урожая 1947 года из собрания одного женевского коллекционера ушла на аукционе за $304 375!!!

Стоит заметить, что очень старые бутылки вина покупают не для того, чтобы их открыть и выпить. Можно наткнуться на качественный уксус! Эти бутылки являются неким символом, статусом, престижной вещью. Они могут менять руки владельцев, переходить из коллекции в коллекцию, но пить их скорее всего никогда не будут. Будет обидно заплатить за такую бутылку много десятков, а то и сотен тысяч долларов и разочароваться в ее содержимом!

Эта статья – первая, я надеюсь, в большом количестве будущих материалов, касающихся винных аукционов (и не только винных, а в более общем виде – алкогольных), коллекционирования алкоголя и инвестициям в него. Я буду регулярно сообщать о результатах последних торгов самых известных аукционных домов мира: что продалось, по какой цене, кто были покупатель и продавец (если такая информация будет доступна, часто это инкогнито). Давать пояснения, почему это вино и этого урожая вызвало такой ажиотаж. Чем интересно данное винное хозяйство или производитель, кто его владельцы, чем примечательным был год, из урожая которого было сделано вино. Какие исторические события и знаменитые личности могли быть связаны с данным напитком.

Я буду стараться давать много интересной информации о самых знаменитых коллекционерах алкоголя в мире, их собраниях. Что это за люди, что толкнуло их к такому необычному занятию?

Постараюсь подробно рассказывать об инвестировании в вино и другой крепкий алкоголь. В каком состоянии сейчас вторичный рынок вина, каковы его тенденции, на какие напитки стоит обратить внимание? Как начать инвестирование?

А пока некоторый вводный, ознакомительный материал общего плана.

Редкие вина

Иногда вина одного урожая и сорта достаточно сильно отличаются в цене. Даже винные коллекционеры порой спрашивают: что определяет цену вина? В чем отличие между калифорнийским Pinot Noir за $30 и бургундским за $2000+? Что делает вино таким особенным, что его бутылка может доходить и до $10 000? Разбираясь в логике формирования цен, легче понять какие вина представляют ценность с точки зрения инвестирования в них.

После того, как вино было выдержано какое-то время в хозяйстве, некоторые винные поместья выпускают его сразу в продажу. Другие производители позволяют своим винам выдерживаться в идеальных условиях своего винного подвала значительный промежуток времени длиной в годы и даже десятилетия. Длительное хранение вина позволяет смягчить в нем горечь молодых танинов (в особенности для красных вин), они приобретают гармоничный, мягкий вкус. Если вы любите собирать долго выдержанные вина, у которых со временем танины стали более мягкими, а кислотность не такая жгучая, то лучше всего для этого подходят вина Бордо и Бароло.

Найти свой терруар

Винные знатоки со временем находят вина с того терруара, который им нравится больше всего. Например, если вы любите Италию, то естественно, вы больше всего склоняетесь к итальянским винам. Любовь к Греции стимулирует любопытство по поводу греческих вин, хотя эта страна не принадлежит к высококлассным и дорогим винным регионам.

С другой стороны, ни один серьезный винный коллекционер не должен принебрегать винными традициями производства красных вин во Франции и странах Пирренейского полуострова в лице Испании и Португалии. Хотя, конечно, можно иметь склонность к любому терруару. Он не очень определяет цену вина, но в значительной степени ответственен за баланс между климатом, почвой, рельефом и винодельческими традициями данного места.

Чтобы сделать великое вино, надо вырастить отличный виноград. Уже давно замечено, что лозы с маленькой урожайностью дают виноград, из которого производятся замечательные вина. В таких ягодах накапливаются вкусовые нюансы в высоких концентрациях. Поэтому, плодородные земли не являются лучшим местом для хороших виноградников. Засушливые почвы по склонам холмов могут давать виноград куда более высокого качества, чем зеленые ряды лоз по ровным берегам реки.

Очаровательная привлекательность редких вин

С самого своего начала существования человека притягивали вещи, которые было нелегко найти, редкие, чем-либо примечательные, выделяющиеся. К таким желанным вещам по праву относятся и редкие вина. Существует достаточно много бутылок разных вин, которые просто невозможно купить. Люди, обладающие ими, просто не продают их, а держат в своих коллекциях, не расставаясь с ними ни при каких обстоятельствах.

Здесь стоит рассказать о ныне покойном Christian Vanneque. В 2011 году он наконец смог стать обладателем редкого винного раритета – бутылки знаменитого Chateau d’Yquem да еще необыкновенного урожая 1811 года. (К тому времени вину исполнилось 200 лет!) Правда обошлась эта покупка Кристиану в кругленькую сумму – $117 000. Этим был установлен (на то время) новый мировой аукционный рекорд по цене, уплаченной за одиночную бутылку белого вина. Предыдущий подобный рекорд был установлен в 2006 году, когда с аукциона была куплена бутылка того же шато, но более раннего урожая 1787 года. Тогда за нее уплатили ровно $100000. В данном случае очень ценен год урожая – 1811, “год кометы”. В том году рядом с Землей пролетела комета, которая была не только самой большой, но и самой яркой кометой XIX-го столетия. И тогда же случился необыкновенный урожай вин практически по всей Европе. Некоторые полагают (научно это не доказано), что эти два явления взаимосвязаны между собой.

Christian Vanneque – счастливый обладатель отнюдь недешевого винного раритета

Счастливый обладатель дорогого вина раньше долгое время работал сомелье в знаменитом парижском ресторане La Tour d’Argent (Серебрянная башня) и участвовал в качестве судьи в знаменитой Парижской дегустации 24 мая 1976 года. На то время ему было только 25 лет, но уже семь из них он проработал в знаменитом ресторане сначала помощником шефа винного подвала, а потом уже и главным соммелье заведения. На дегустацию он попал благодаря знакомству со Стивом Спурье (Steven Spurrier), организовавшим это мероприятие, а также за счет того, что немного знал в то время калифорнийские вина.

Christian Vanneque среди судей Парижской дегустации (крайний слева)

Позднее Кристиан консультировал многие лучшие рестораны мира, а затем приехал к брату в Индонезию на остров Бали, влюбился в те места и остался там навсегда.

Что толкнуло Christian Vanneque заплатить столько за бутылку белого вина?

Та самая бутылка Chateau d’Yquem 1811

“Я стал фанатом Yquem после 10 лет работы в ресторане La Tour d’Argent в Париже. Винная коллекция этого ресторана необыкновенная. В моем личном скромном винном подвале тоже есть несколько бутылок этого хозяйства разных урожаев. В ноябре 2010 года я загорелся идеей прикупить для себя что-нибудь из Икема, но редкого и старого урожая. Такая бутылка мне нужна была для только открывавшегося моего ресторана в Бали Sip Sunset Grill. Таким образом я хотел бы привлечь в мое заведение ценителей тонких вин со всего мира. Я тогда просмотрел много старых винтажей этого шато XIX-го века, но больше всего меня заинтересовали две бутылки Yquem 1811. Я провел маленькое собственное раследование и выяснил, что владелец одной из бутылок не имеет достаточно надежных доказательств провенанса своего вина, а вот виноторговая компания Antique Wine Company предоставила исчерпывающие доказательства подлинности своей бутылки и в частности бумаги, подтверждающие, что их вино прошло процедуру рекондиции (проверки) в самом шато Икем в 2007 году. Поэтому я и заинтересовался в приобретении этой бутылки, что и было сделано 18 января 2011 года. Позднее я приехал в Лондон, забрал эту бутылку и повез ее обратно к себе на Бали. Ее перевозка самолетом сильно тревожила меня. Вино было очень тщательно упаковано в багаж. В салон в ручной клади по нынешним правилам безопасности полетов я ее взять не мог. Меня также беспокоило, не вызовет ли высота течи вина через пробку. Для этого перед полетом Лондон-Бали я ее застраховал в одной из английских компаний как часть соглашения о покупке. С тех пор бутылка Chateau d’Yquem 1811 выставлена в моем ресторане Sip Sunset Grill на Бали. Хранится она за пуленепробиваемым стеклом (см. фотографию) при контролируемой температуре и влажности.”

В 1811 году в Шато Икем было сделано 10 бочек вина – это около 3000 бутылок, причем большая часть из них была позднее экспортирована в Россию по заказу царского двора (русские цари просто платили за подобные вина больше, чем другие коронованные особы мира!) На сегодня подтверждено, что существует только 10 неподделанных бутылок этого вина. “Недавно я разговаривал с виноделом Château d’Yquem, Sandrine Garbay, и она сказала мне, что самое старое вино хозяйства, которое есть у них в подвалах, датируется 1863 годом!”, – говорил Кристиан.

Vanneque сразу после покупки заявил, что он не собирается продавать эту бутылку, а планирует открыть и выпить ее в 2017 году в ресторане La Tour d’Argent в ознаменование его 50-летней карьеры в мире вина. «Я никогда ее не продам, даже какому-нибудь богатому китайскому джентльмену и миллионеру с Ближнего Востока, которые захотят предложить мне крупную сумму. Я не так богат и много работал. Я не хочу, чтобы это вино хоть как-то ассоцировалось с инвестициями. Я сомелье, а вино создано для того, чтобы его пить», – заявил Vanneque.

А соблазнов у Кристиана было много. “Как-то один богатый китаец посетил мой ресторан”, – рассказывал Кристиан. “Представился он как винный коллекционер, живущий в Шанхае. Он знал о моей бутылке и в процессе нашего с ним разговора протянул мне кредитную карточку American Express, предложив снять с нее $300,000 за мой Икем, но с условием, что он забирает бутылку прямо сейчас. На что я ему ответил, что она не для продажи. Он продолжил обед со своими друзьями. Когда они закончили, то перед выходом из ресторана “шанхаец” повторно сделал мне предложение в $300,000. Мой ответ был все тем же.”

Шато Икем 1811 в свое время пробовали лучшие винные эксперты Майкл Бродбент и Роберт Паркер. Вот как они описывали свои впечатления:

М.Бродбент: «Первый раз пробовал вино в самом Шато Икем в 1986 году. Сделанная вручную бутылка, на этикетке которой было указано: «Chateau Yquem, Marquis A M de Lur Saluces, 1811, Grand Vin Sauternes». («Шато Икем, Маркиз де Люр Салюс (этой семье хозяйство принадлежит с 1785 года), Главное вино шато, Сотерн). Почерневшая пробка, хороший цвет, всё ещё сладкое. Второй раз пробовал через 9 лет на знаменитой 16-ой ежегодной дегустации редких вин, организованной немецким коллекционером Харди Роденштоком. Стёртая этикетка, золотистый цвет, хорошо различимые тона абрикоса, сахара и сильная кислотность. Продолжительный сухой финиш. Общая оценка 4 звезды (из пяти возможных)».

Роберт Паркер: «Я полагаю, что у Икема было два выдающихся урожая, которые мне посчастливилось попробовать – 1811 и 1847 годов. Оба экземпляра были маслянистыми, густыми, необыкновенно комплексными с доминированием во вкусе и аромате великолепных ботризированных и медовых фруктовых тонов. Вино 1811 года имело тёмно-золотой цвет, божественную плотность, сладость аромата, необыкновенные вкусовые экстракты и финиш, который продолжался больше минуты – это именно то вино, на котором стоит репутация хозяйства. Это было жидкое крем-брюле. И помните, это был винтаж «года кометы». И это несмотря на то, что вину в тот момент было уже 184 года. 100 баллов.» (Паркер пробовал это вино на той же дегустации Роденштока в 1995 году).

Эксперт журнала «Wine Spectator», Per-Henrick Mansson, также оценил это вино в 100 баллов, утверждая на страницах издания, что данное вино представляет собой “экзотическую комбинацию взбитого крема и свежераздавленной малины“.

К сожалению осуществить свою мечту и открыть эту бутылку в парижском ресторане Кристиану не удалось. Он умер 9 января 2015 года в Бали в возрасте 65 лет после непродолжительной болезни. Что стало с его знаменитой бутылкой вина Chateau d’Yquem 1811 неизвестно.

(Продолжение следует…)

Проходя мимо полок с алкоголем и выбирая напиток для покупки, потребители как правило обращают внимание на бренд, год урожая, сортовой состав (если он указан), цвет, страну производства, оформление этикетки, упаковку и другую информацию. Среди прочего на алкогольных этикетках часто можно увидеть изображения медалей и призов, завоеванных данным вином на различных конкурсах, соревнованиях, выставках или дегустациях. Присутствие медалей на этикетке бутылки дает некоторую гарантию качества? Они подразумевают доверие к данному вину? Специалисты из ново-зеландского University of Otago решили узнать, насколько “медальная” часть этикетки влияет на поведение покупателей при их выборе вина. Исследователи остановились именно на вине, хотя их результаты вполне можно интерпретировать аналогичным образом и для других видов алкоголя.

Со временем число различных конкурсов и соревнований, на которых алкогольные напитки ранжируются по присужденным наградам и занятым ими местам, выросло до огромных величин. Так только в одной Австралии в год проходит более 100 различных винных шоу с присуждением наград и медалей. Помимо общенациональных мероприятий проводится огромное количество более мелких региональных. При таком их обилии невозможно оценить каждое соревнование с точки зрения надежности, достоверности и объективности завоеванных там наград. Есть очень престижные конкурсы и награды, есть менее. Надо ли показывать на этикетке конкретного вина все завоеванные призы?

Всех участвовавших в эксперименте университета (их было 44 человека, поровну мужчин и женщин) разделили на четыре группы в зависимости от знания и опыта в покупке и потребления вин. Это:

(1) потребители, которые считают, что они хорошо разбираются в вине и многое о нем знают;

(2) потребители, которые, по их мнению, неплохо разбираются в вине, но им еще есть куда расти;

(3) потребители с достаточно упрощенным, примитивным и не очень развитым опытом обращения с вином, но с некоторым багажом знаний и пусть непродолжительным, но опытом;

(4) только начинающие, мало что знающие, но имеющие желание повысить свои знания и опыт.

Участники всех групп отметили, что сегодня в магазинах они видят больше бутылок с изображением завоеванных медалей на их этикетках, чем без (по крайней мере речь идет о Новой Зеландии). Некоторые считают, что изображение медалей делает бутылку “лучше выглядещей, более привлекательной″. Участники из продвинутой группы (1) заявили, что раньше винная награда указывала на высокое качество вина, но сегодня, когда этих медалей стало много, их значимость начинает обесцениваться и их изображение может ни о чем совсем не говорить. Вот коментарий одного из участников: “Лет 10 назад, придя в магазин и видя вино с изображением награды, я полагал что ее наличие в обязательном порядке будет означать хорошее качество напитка в бутылке. Сегодня я стал более опытным и продвинутым винным покупателем и мои знания делают меня куда более циничным и скептическим в этом вопросе”.

Некоторые говорили, что они не очень доверяют награде на этикетке из-за недостаточной осведомленности, а что же это за награда? Она престижная или какая-то второстепенная? Отдельные особо продвинутые участники эксперимента подчеркивали, что им интересно, а “судьи кто” были на данном соревновании? Каковы были критерии отбора вин? Возможно, зная это, они смогут более точно интерпретировать результаты конкурса. Особенно это становится важным, когда речь идет о достаточно дорогом вине. Начинающих вопрос судей и критериев их оценок не интересовал.

Участники из начинающих (4) или с небольшим опытом покупок вин (3), как правило, при покупке вина мало обращают внимание на медали. Даже придя домой и рассмотрев изображения медалей, у них складывается впечатление что они не имеют сколько бы серьезного (с их точки зрения) значения и только запутывают.

Мнение продвинутого участника: “Мне попалась бутылка, которая имела указание на трофей, но когда я внимательно присмотрелся, оказалось, что это вино получило первый приз, как лучший напиток в сочетании с пиццей! Попадаются награды за лучший виноградник. Пусть даже данное вино и сделано с плодов этого виноградника, но это конкретное вино никакой награды не получало.”

Несмотря на определенный критицизм относительно изображения медалей, практически все участники подчеркнули, что их наличи пусть в разной степени, но влияет на принятие ими решения о покупке того или иного вина.

Продвинутые потребители смотрят на медали только у очень престижных и дорогих вин и на их покупательское поведение влияют только, известные награды.

Остальные три группы используют винные награды как руководство, некую подсказку, позволяющие им выбрать вино, с которым они раньше не сталкивались и им ничего неизвестно о нем, особенно если этот напиток покупается для особого случая. Такие вина вызывают дополнительный интерес, когда они продаются с достаточно большим дисконтом или их цена находится в дешевом диапазоне.

“При выборе вина я смотрю в первую очередь на цену. И если есть выбор между двумя винами с похожими ценами, я отдам предпочтение тому, которое с медалями”, – говорит один из участников. “Но если такое вино будет дороже похожего напитка, но без медалей, я возьму то, что подешевле”.

Некоторые  принявшие участие в эксперименте, подчеркивали, что они будут смотреть на завоеванные награды, когда будут выбирать вино в качестве подарка для кого-то, если при этом они не очень доверяют собственному вкусу.

Участники из начинающих (4) и следующей группы (3) уверенно утверждали, что не будут платить за вино больше, только потому, что оно завоевало какие-то награды. Для них главное – цена. Более продвинутые участники согласны заплатить больше за “медальное” вино, поскольку по их мнению наличие награды может говорить о более его высоком качестве, но разница в цене не должна быть черещур существенной. Для всех групп наличие у вина золотой медали куда более важнее, чем серебрянная или тем более бронзовая. К последним двум медалям опрашиваемые относятся с осторожностью и качество такого вина для них под вопросом. “Что-то, что чуть лучше вкуса уксуса, уже заслуживает бронзовой медали”, – рассуждает представитель группы 3. “Если я вижу на этикетке изображение бронзовой медали, это для меня не является никаким индикатором качества налитого в бутылку. В моем представлении, если вино просто участвует в конкурсе, оно только за это получает бронзу. Ну не оставлять же выставленное на соревнование вино совсем без наград?”

Заключение:

В целом, результаты этого исследования показывают, что изображение наград на этикетках винных бутылок вызывает значительный скептицизм у потребителей, однако представители всех групп в какой-то мере, принимая решение о покупке того или иного вина, смотрят на награды. Наиболее продвинутые любители вина обращают внимание только на очень престижные награды и игнорируют все другие. Представители всех групп, если и обращают внимание на медали, то только на золотые. Любые другие никак не влияют на их выбор. По их мнению серебрянные и бронзовые медали не дают какой-либо полезной информации относительно качества вина в бутылке. Не стоит показывать каких-либо второстепенных наград, не относящихся напрямую к качеству данного вина. Если на медали текст очень маленькими буквами, не ждите, что покупатели будут особенно вчитываться. Скорее всего проигнорируют это.

На выставках каждое вино распределяется в определенный класс, группу, например, “Шираз, урожай 2009″ или “Красные вина, итальянские сорта”. Так что на соревнованиях сравниваются похожие вина. В жюри конкурсов входят 3 и более судей. Это как правило ведущие и уважаемые специалисты в своей области, виноделы, винные эксперты, люди с большим опытом и знаниями.

Для жюри проводится “слепая дегустация”. Перед ними стоят ряды бокалов с вином. Судьи не знают производителя вина, его бренда или цены. Они могут в лучшем случае знать район его производства, год, но не более.

Но надо понимать, что если на винной этикетке написано, что данное вино “Лучшее Красное для Жареного Мяса и не дороже $5″ или золотая медаль “Kyle Sandilands Ultimate Wine Challenge” – это абсолютно ничего не означает.

Ваше собственное удовольствие от этого вина – наиболее важная оценка и лучшая ему награда. Вкусы различны и даже золотая медаль от лучших мировых экспертов совсем не означает, что это вино вам понравится! Пробуйте как можно больше сами и ставьте оценки! Только не надо примыкать к одному из двух крайних лагерей:

Первый (оптимистический) – если вино выиграло так много наград – значит оно точно хорошее.

Второй (пессимистичекий) – наличие медалей говорит только о размере винодельни и ее бюджете.

Стоит помнить, что:

– если на этикетке знаменитого вина нет медалей, это совсем не означает, что оно их не достойно. Данное вино могло просто не участвовать в подобном мероприятии;

– после нескольких бокалов вина они все начинают казаться похожими на вкус;

– дегустаторам на подобных соревнованиях приходится тестировать до сотни вин за день, так что их сенсорные вкусовые возможности полости рта и языка устают, несмотря на все предпринимаемые в этом направлении усилия: регулярное ополаскивание рта простой водой, закусывание нейтральными по вкусу крекерами и т.д. Подобная “винная усталость” означает, что сильные, высокоалкогольные вина с ярко выраженным вкусом быстрее других завоюют лучшие призы. Поэтому, если вы любитель более мягких, элегантных и не очень крепких вин, напитки с обилием золотых медалей могут не быть вашими фаворитами.

– медали и награды точно означают, что это вино кто-то пробовал, оно ему (ей, им) понравилось настолько, что он (она, они) его отметили той или иной наградой.

– многие пренебрегают медалями на этикетке, предпочитая им рекомендации друзей, дегустационные описания винных критиков, советы продавцов магазинов и свои собственные предпочтения.

– для винных новичков это некое подспорье, чтобы отделить хорошее вино от обычного. Используйте это как некую подсказку, но не полагайтесь полностью на нее.

Материал опубликован в журнале Journal of Retailing and Consumer Services №35

Новая жизнь использованных бочек

Как для производства различных видов вина, так и для получения виски используются деревянные (дубовые) бочки. В них оба напитка хранятся и выдерживаются. Естественно возникает вопрос, а что может дать таким разным напиткам обмен бочками, в которых они хранились?

Винные бочки для виски

Если заглянуть в историю, то окажется, что винные бочки уже давно используются для последней стадии выдержки различных видов виски, по крайней мере с XVIII века. И в целом, идея хранения виски в бочках пришла не сразу и была в определенной степени вызвана необходимостью.  Виски поначалу заливали в бочки для транспортировки или хранения, но позже стали замечать, как приятно изменяется напиток со временем. Благо на Британских островах пустых бочек из-под вина было огромное множество. В них привозили из южных стран Европы (Франция, Испания, Португалия) различные вина, которые уже у местных виноторговцев разливались по бутылкам. Но особой популярностью в Англии пользовались испанские крепленые вина – хересы (шерри). Именно бочки из-под хереса стали основной тарой для выдержки виски. Как замечает винный критик Игорь Сердюк, “…названия известных вин, которые появлялись на этикетках бутылок с виски, добавляли интерес к ним, что позволяло повысить цену на каждый такой ограниченный выпуск.” К числу виски, которые выдерживаются исключительно в хересовых бочках,  можно отнести такие, как Laphroaig, Ardbeg 10, Glenmorangie 10, Glenlivet 12.

На диаграмме представлена жизнь бочки от ее создания до использования при производстве Шерри, а потом для выдержки виски.

Выдержка в бывшей винной бочке не только добавляет виски новые оттенки вкуса и аромата, но и обогащает его цвет, ведь изначально дистиллянт абсолютно прозрачен и бесцветен. Цвет виски во многом зависит от того, какой напиток хранился в бочке до него. Хересные бочки подарят виски янтарный цвет, бочки из-под Порто — нежно-розовый. Небольшое количество вина, сохранившегося в теле бочки от предшественника, при финальной довыдержке постепенно переходит в виски, придавая ему желанную маслянистость, мягкость и богатство ароматов. Процесс хранения виски в винной бочке называют “финальной выдержкой″, “довыдержкой″ или просто английским словом “finishing”. Этот этап может продолжаться от одного месяца и до двух лет.

Вискокурни в первую очередь предпочитают бочки из-под Хереса, десертных вин, Порта, Сотернов. Производители Шерри как правило используют два вида бочек: Hogheads на 250 л и Butts на 500 л. Вискикурни часто не покупают, а просто одалживают неиспользуемые бочки у производителей Шерри на сезон.

Отдельные смелые виноделы эксперементируют с бочками от вин Бордо, Зинфанделя, Гренаша, Каберне и Шардоне.

Еще один пример использования винных бочек для довыдержки виски. Компания Brown Forman cвой виски Woodford Reserve выдерживала на последнем этапе в бочках из-под Пино Нуара калифорнийской винодельни Sonoma-Cutrer. В этих бочках первоначально хранилось три урожая сортового вина. Они придали виски “освежающие фруктовые нотки” во вкусе.

Бочки от виски для вина

Но возможна и обратная ситуация, когда на последнем этапе выдержки вина используются бочки, в которых до этого долгое время (возможно десятки лет) хранился виски. Увидеть их на винодельнях – было довольно редким случаем. Но обмен бочками между различными производителями приобрел в последнее время достаточно большой размах благодаря инновациям в винной торговле, что было ярко продемонстировано на последней выставке ProWein в Германии.

Представленное калифорнийское вино Zinfandel 1000 Stories, произведенное знаменитой чилийской компанией Concha y Toro, провело часть времени своей выдержки в бочках из-под крепкого алкоголя. Бочкам было 13 лет и они использовались до этого для выдержки виски. В основе этого эксперимента лежала идея, чтобы мир крепкого алкоголя привнести в вино. У вина появилась привлекательная, но не навязчивая дымность, полученная им от бурбоновских бочек.

Concha y Toro не единственная компания, которая занимается подобными экспериментами. Уже бодее 100 лет испанская фирма González Byass продает свои использованные бочки из-под Хереса шотландским вискикурням.

В 2010 году Richard Paterson, мастер-дистиллятор из Whyte & Mackay посетил испанский Jerez, чтобы выбрать бочки из-под Шерри. Eugeni Brotons, директор по глобальному маркетингу González Byass предложил ему прислать свой виски в Jerez. Другая температура, влажность, ветра, местные разновидности дрожжей, плавающие в воздухе,  создали иные условия, чем в Шотландии, придали исходному продукту другой вкус. Идея понравилась и начались пробы с различными бочками из-под Шерри. В итоге в конце 2013 года был найден лучший вариант, когда виски сначала выдерживался 6-7 лет в Шотландии, а потом проходил окончательную “финишную” выдержку в один год в хересных бочках в испанском Jerez.

Известная винодельня Jacob’s Creek из Австралии выпустила на рынок два красных вина, названных Double Barrel (Двойная Бочка). Их появлению предшествовали два года экспериментов, которые показали, что для Шираза из района Barossa лучше подошли бочки после Скотча, а вот Каберне Совиньон из района Coonawarra лучше получается после хранения в бочках от Ирландского виски.

Бренд Jacob’s Creek принадлежит французской компании Pernod Ricard, которая среди прочего производит и многие бренды виски (например, Chivas Regal Scotch и Jameson’s Irish whiskey), так что на вискикурнях скапливается достаточно много использованных бочек, которые в большинстве случаев некуда девать. Сейчас некоторые из них получают вторую жизнь. Экономические соображения простимулировали попытки использования старых бочек из-под виски для окончательной выдержки вина.

По словам главного винодела Jacob’s Creek, Bernard Hickin, эксперименты с использованными бочками от виски показали, что они придают вину дополнительные вкусовые оттенки, смягчают его текстуру. “Каждая бочка от виски ведет себя по-разному и требуется еще время, чтобы точно определить тот эффект, который она оказывает на хранящееся в ней вино, чтобы достичь нужного баланса”, – продолжает Bernard. При этом соблюдается классическая технология производства вина, когда оно сначала выдерживается во французских и американских дубовых бочках и лишь затем на непродолжительное время (в сообщении не указывается какое именно) вино переливается в использованную бочку от виски, где напиток заканчивает свой цикл выдержки. При этом подчеркивается, что бочка придает вину интригующие нюансы, не меняя при этом базовый характер вина.

Необходимо напомнить, что бочки для виски подвергаются более высокотемпературной обработке, чем винные. Кроме того, отдельные планки, из которых собирается бочка для виски, более узкие, чем для вина, а это способствует большей циркуляции кислорода в толщу жидкости.

По материалам сайтов www.thedrinksbusiness.com, winefolly.com, www.meininger.de

 

Объемы торговли крепким алкоголем в ресторанах и барах Великобритании по итогам 2016 года (on-trade)

В денежном выражении (£ миллионов)

Наименование алкоголя	Продано on-trade, в млн £	+/- к 2015
Всего крепкого алкоголя	5960	+3.9%
Водка	1876	+1.5%
Джин	630	+17.5%
Ром	305	+16.2%
Импортный виски	476	+3.3%

В объемных показателях (млн литров)

Наименование алкоголя	Продано on-trade, в млн £	+/- к 2015
Всего крепкого алкоголя	55	+0.9%
Водка	18	-0.7%
Джин	5	+12.5%
Ром	3	+14.1%
Импортный виски	4	+0.3%

В Британии много говорят о закате интереса к водке в местных барах и ресторанах. Хипстерские бартендеры считают слово “водка” грязным и неприличным среди своих единомышленников. Некоторые из них даже не заказывают водку для своих заведений, необходимую для приготовления некоторых популярных коктейлей. Их девиз – “водка скончалась”.

Водку можно любить, можно ненавидеть, но нужно признать существующий на сегодня факт, что она остается очень популярной среди обычных посетителей британских ресторанов и баров.

Джин доминирует в заголовках новостей соотвествующих изданий в течении последних лет, но при этом водки в британском on-trade продается в 3 раза больше, чем джина (родине этого напитка) как в денежных показателях, так и в объемных. Водка не скончалась, она даже “не приболела”. Она остается самым продаваемым крепким алкоголем в британских барах и ресторанах. (Что видно из таблицы.)

Так что тут уместно веселое высказывание Марка Твена: “Слухи о моей смерти явно преувеличены!”

По материалам журнала The drinks Business за февраль 2017

Люди коллекционируют все. Тематика собирательства также бескрайна, как и воображение человека. Есть индивидуумы, порой достаточно примечательные, которые собирают редкие вина. Среди них немало чудаков, хитрых дельцов, серьезных бизнесменов, эпатажных личностей и даже затворников. Цель такого коллекционирования может быть самая разная.

1. Собирать вина, чтобы иметь возможность попробовать самые лучшие из них.

2. Составлять коллекцию вин как способ сохранить деньги от инфляции или даже их приумножить на росте цен на редкие экземпляры. Коллекционирование вина это еще и хороший бизнес в умелых руках.

3. Совмещать полезное с приятным: собирать вина, чтобы часть из них пить самому и зарабатывать на росте стоимости другой части.

В мире винного коллекционирования особняком стоит фигура француза Michel-Jack Chasseuil (Мишель-Жак Шассей). Сейчас ему 75 лет и проживает он большую часть времени в той же самой деревушке, где и родился 5 декабря 1941 года – La Chapelle-Bâton, что на западе Франции. В La Chapelle-Bâton его родители всю жизнь проработали обычными почтальонами. У Мишель-Жака всегда было пристрастие к какому-нибудь коллекционированию, оно развивало его любопытство. Начинал он с марок, минералов, птиц, а в 20-ть стал собирать вина.

Впервые Шассей познакомился с вином в доме его дедушки и бабушки будучи подростком. Дед торговал крупным рогатым скотом, продавал коров и после продаж привозил домой вино в больших бочках, из которых уже разливали вино по бутылкам. Главное было в том, что дед и баба научили его уважать вино.

Мишель-Жак собирает свою коллекцию уже более 50-ти лет. В начале он просто ездил по винодельням, знакомился с их владельцами, рассказывал им о своем увлечении и в конечном итоге получал взамен бутылку-другую вина бесплатно. Кроме того, в те времена хорошие вина были просто дешевле. Сам Мишель-Жак описывает это так: “За то время, что я собираю свою коллекцию цены на качественные вина очень сильно взлетели вверх. 50 лет назад вино второй Группы (Second Growth), например, Chateau Cos d’Estournel стоило чуть больше обычного Бордо. Сегодня эта разница минимум в 30 раз. (Эти строки писались Мишелем в 2010 году.) На свою месячную зарплату в компании Dassault, где я работал инженером, я мог купить два ящика Petrus 1982! На эти же деньги я могу сегодня купить одну (ну если очень повезет – две бутылки) Petrus 2005. Цены на великие вина взлетели необыкновенно. “Спасибо” за это Роберту Паркеру! Ну а затем пришли очень богатые люди из России и Китая. Обычные ценители вина больше не могут себе позволить покупать такие вина. И это очень жаль.”

К своим 30-ти годам у него уже было накоплено более 1 тыс бутылок. Сначала он хранил их в нескольких небольших подвалах, а когда они стали забиваться под потолок, он решил построить один большой, удобный подвал. Строительство был озакончено в 1999 году. Длина подвала порядка 25 м. Специального кондиционера не установлено. Толстый слой земли является хорошим теплоизолятором, а небольшие колебания температур внутри подвала от сезона к сезону идут вину только на пользу, считает Мишель-Жак. “В конце концов, вино живой организм и он должен дышать!”  Там поддерживается постоянная влажность на уровне 80%, а температура колеблется в пределах +10 – +15°С. Это идеальные условия для хранения вина. В подвал ведет длинный коридор с бронированными дверями и воротами.

Ключи от них он держит в банковской ячейке. Берет Шассей их примерно раз в месяц, чтобы проверить состояние своей коллекции и пополнить ее новыми приобретениями. И делает он так неспроста. Два года назад его пытались ограбить. Рано утром в дверь хозяина позвонили. Он открыл ее и увидел на пороге человека, внешне похожего на доставщика очередного винного заказа. Как только дверь отворилась из-за спины незнакомца выскочило несколько человек, моментально забежавшие в дом и закрывшие за собой дверь. Мишель-Жак оказался с глазу-на-глаз с четырьмя вооруженными людьми в капюшенах, скрывавшие их лица. Они связали руки хозяину, сломав ему при этом один из пальцев на руке. Грабители, увидев, что бронированная дверь в подвал надежно закрыта и взломать ее нет никакой возможности, начали требовать от хозяина ключ от двери. После всего случившегося Мишель-Жак благодарил судьбу, что держал входной ключ в свое винное хранилище в банковском сейфе. Перебранка длилась около двух часов. Поняв, что в подвал попасть нельзя, грабители довольствовались 15-ю ящиками менее престижных вин из Помроля, которые хранились в доме, но вне подвала, а также несколькими персональными вещами самого Мишель-Жака, украденными из его собственного автомобиля, и быстро скрылись. Общаясь на следующий день после происшествия с журналистами, Chasseuil сказал, что “психологически он давно был готов, что подобное может когда-нибудь с ним случится, но все-таки это было для меня в данном случае большим сюрпризом”.

Нашли ли грабителей – я не знаю.

На сегодня коллекция Мишель-Жака считается одной из самых крупных и тщательно собранные винных собраний в мире. Сейчас там хранится около 40 тыс бутылок вина и другого алкоголя 240 производителей из 40 стран, причем не одиночными бутылками, а целыми ящиками. В коллекции есть бутылка Шампанского 1805 года, когда-то принадлежащая Наполеону, коньяк Frapin 1893 года, еще один коньяк Bisquit 1811 года (знаменитый год кометы), на бутылке которого выгравирован портрет Наполеона. Есть еще один старый коньяк – Rémy Martin Louis XIII, датированный 1900-м годом. Рядом с этими коньяками Шасей выставил два письма, написанные в свое время Наполеоном, как-бы связав алкоголь с другими историческими артифактами.

Примечание: 22 октября 1811 года к земле максимально приблизилась ранее неизвестная астрономам комета. Она была не только самой большой, но и самой яркой кометой 19-го столетия. Ее яркий след был хорошо виден на небе большую часть сезона созревания винограда, а погодные условия для большинства винодельческих зон в тот год были идеальными, в особенности в Европе. Для региона Коньяк этот винтаж считается лучшим в истории и многие производители коньяка уже много лет используют звёздочки (стилизованное изображение «головы» кометы) на своих этикетках как знак уважения и благодарности к урожаю того года.

Сейчас в собрании есть каждый винтаж культового хозяйства Petrus с 1904 года и каждый урожай Domaine de la Romanee-Conti (DRC) с 1914-го, причем многие в бутылках крупного формата.

На фотографии Шассей с Jeroboams (4.5 л или 6 бутылок) Petrus и Romanee Conti

Постепенно Мишель-Жак переключился на собирание иностранных вин и сейчас в коллекции их уже больше, чем французских. Там есть вина от Америки до Австралии, от Ливана и до Германии с 1735 года и до наших дней. “В каждой бутылке вина больше истории, чем географии”, – любит цитировать это высказывание Мишель. Сам Шассей называет свою коллекцию “Винным Лувром” и надеется, что когда-то он откроется для публики.  Принц Монако, познакомившись с ней, назвал коллекцию одним из семи чудес света.

Мишеля-Жака отличает особое терпение в достижении поставленной цели. Он может годами, даже десятилетиями ждать, когда искомая бутылка окажется в продаже. Старейший из существующих Chartreuse (Шартрез – французский ликер) 1853 года он ждал 28 лет. В его коллекции есть напитки, которые в прямом смысле нельзя назвать вином: например, Patrick Baudouin “Layon”, крепость которого всего 0.9°, а остаточного сахара 700 г/л. (Для сравнения, большинство сухих красных вин имеют концентрацию остаточного сахара 1 г/л, большинство белых 2-3 г/л. Чтобы иметь представление, 12 г/л остаточного сахара – это половина чайной ложки на бокал вина емкостью в 150 мл.) Ну а если 700 мг/л? Или у него есть бальзамический уксус Modena, которому больше 150 лет.

Еще одна особенность его собрания алкоголя – он приобрел большую часть своей коллекции во времена, когда еще практически не было подделок. “Все мои вина подлинные”, – утверждает Шассей.

В декабре 2015 года Шассей предложил десяти счастливчикам-дегустаторам попробовать восемь вин из его коллекции. Но за эту привилегию они должны были раскошелиться каждый на €10 000. Мишель-Жак объяснил этот шаг не своей жадностью, а необходимостью собрать деньги на постройку музея, где можно будет разместить его коллекцию. На свое обращение по этому поводу к тогдашнему министру культуры Франции он получил отказ.

Очень приблизительные оценки говорят о том, что стоимость коллекции перевалила за 50 млн евро. “Когда меня спрашивают, сколько может стоить моя коллекция, я не очень понимаю этот вопрос. Я ведь собираю вино не для продажи. Некоторые бутылки просто уникальны. Сколько они могут стоить неизвестно. Только если выставить их на продажу, появятся какие-то оценочные параметры. Если я что-то и продаю, то это только дубликаты, вторые или третьи бутылки того же наименования. И делаю это только для того, чтобы на вырученные деньги продолжать пополнять мою коллекцию. Некоторые вина, котрые бы я хотел заиметь я просто не могу найти в силу их крайней редкости или очень высокой цены”.

Шассей получал и получает много предложений продать свою коллекцию за очень значительные суммы, но он всем отказывает, настаивая на том, что его винное собрание должно остаться во Франции. Он относится к своим винам как к произведениям искусства, а не как к жидкости, предназначенной для потребления.

Лучшие свои винные сокровища Мишель-Жак описал в книге, русское издание которой выглядит так:

“Меня часто спрашивают, зачем так долго хранить вина, а не пить их?  Держать закрытой бутылку, которой уже больше 100 лет, действительно смешно, я согласен”, – пишет Шассей в своей книге. “С моей точки зрения, даже если очень старое вино на вкус может оказаться плохим, оно остается при этом реликтом, историческим артифактом…

…Иногда я себе говорю, может стоит остановиться, может уже достаточно? Иметь все эти бутылки – это интересное наследство, но это крайне трудно видеть их и не открывать. Большинство коллекций алкоголя заканчиваются тем, что их продают с аукционов или выпивают. И когда придет мой смертный час я не собираюсь забирать эту коллекцию с собой. Почему же не распродать хотя бы часть ее? И на вырученные деньги попутешествовать по миру, есть и пить все что захочется, как король. Но если я так поступлю и по возвращению из подобного путешествия приду к какому-нибудь виноделу или владельцу хозяйства, у которого брал вино раньше, то он может ответить мне, что у меня для вас ничего уже нет! Вы больше не мой клиент! Так я потеряю все привелегии, которые я заработал за много лет персональных связей с производителями вина. Так что каждый раз, когда такие мысли одолевают меня, я говорю себе, что надо продолжать, но на условиях, что эта коллекция будет служить определенным целям и что она будет продолжаться и после моей смерти. Этому я учу моих внуков. Только не подумайте, что я совсем не пью вина из моего подвала. Когда мне хочется, я люблю открыть бутылку хорошего вина с моим сыном и внуками…

…Мой подвал как живой организм: вина приходят и уходят, поскольку отбор их у меня просто драконовский…

…Есть вина, которые я не могу продать ни при каких обстоятельствах. Это как золотой запас государства для поддержания собственной валюты. Мой Noval Nacional Port 1931 (я писал о нем здесь) наверно единственная бутылка в мире, которая сохранилась в таком идеальном состоянии. Я не обменяю ее даже на портрет Моны Лизы…

…Традиция передавать винные подвалы следующим поколениям семьи потеряна. Дети уезжают в другие места, а подвалы со своим содержимым не могут следовать за ними. Чтобы алкоголь стал редким, нужно как минимум, чтобы три поколения семьи хранили винный подвал. Через такой период времени старые вина практически будет невозможно найти. И через это же время многие более молодые вина пройдут свой пик и пойдут на ухудшение. Сегодняшние вина делаются для немедленного потребления. Они простые, без ярких характеристик и модные. Климат меняется, старые лозы выкарчевывают, садят новые, другие клоны, более приспособленные к изменяющимся погодным условиям. Старые и очень старые вина – это своеобразный архив виноделия. Многие вина просто уже невозможно повторить, потому что слишком много произошло изменений и в природе, и в виноделии.

Старые вина – это мировая память: это вина до филлоксеры и после нее. Здесь вина до Хиросимы и после нее. А представьте себе, где-нибудь в 2190 году ученые начнут изучать вино Chateau Yquem 1811 года (опять год “кометы”). Да по нему они смогут проследить,  что представляла собой земля, ее климат, ее растительность почти 400 лет назад. Только одна эта мысль заставляет меня сохранять мои вина в подвале. Это консервация человеческого наследия…”

Как русские секретно разрушили западный винный бизнес

На том же сайте Тима Аткина, что и предыдущий материал, днем раньше была опубликована колонка Рона Вашама (Ron Washam), также посвященная связи политики и вина. 

Сначала немного об авторе: в нежном возрасте Рон переключился с карьеры автора комедий на работу соммелье. Некоторые поговоривали, что он просто больше любит сплевывать, чем смешить. Рон работает уже 19 лет соммелье в Лос-Анжелесе и дважды получал титул Соммелье Года от Ассоциации калифорнийских ресторанных критиков. Рон ежемесячно готовит сатирические колонки для сайта Тима Аткина.

Вот что пишет этот автор:

Появились серьезные свидетельства, говорящие о том, что вне всякого сомнения более десяти последних лет российское правительство при непосредственном указании со стороны Владимира Путина вмешивалось в западный винный бизнес. Оказание тайного давления принимало различные формы и главной целью было дестабилизировать доверие к самому вину как популярному напитку. Что было не таким уж и трудным делом, учитывая насколько быстро меняется и непредсказуем современный мир. Никто точно не знает, какова была истинная мотивация Путина, разве только то, что он провалил последние экзамены на получение звания Master of Wine.

Американское разведсообщество (долгое время не существовавшее, а последние американские выборы только подтвердили его отсутствие) сейчас внимательно наблюдает за российским влиянием на международный винный бизнес, сообщают источники в этом сообществе, которые просили не ссылаться на них, поскольку не были уполномочены говорить под запись. А кроме того, я был прилично пьяным, когда общался с ними, поэтому абсолютно не помню кто это был. Они сообщили мне, что есть свидетельства о том, что знаменитый фальсификатор вина Rudy Kurniawan (Руди Курниавен) был на самом деле российским шпионом, работавшим под прикрытием. (Руди сейчас отбывает 10-летний тюремный срок за массовую подделку дорогих вин.) Его задачей было разрушить систему западного винного аукционного бизнеса путем продажи поддельных вин ничего не подозревающим руководителям аукционных домов. И план, возможно, сработал бы, поскольку аукционные дома уже делали это в течение многих лет и были слишком счастливы иметь у себя еще лучшие подделки, чем раньше. Kurniawan отбывает свой немалый срок в тюрьме, но ходят упорные слухи, что Президент Трамп рассматривает возможность помиловать его (возможно как часть некой сделки с Путиным). Сам Трамп недавно твитанул: “Dr. Conti (прозвище Курниавана из-за его любви к винам знаменитого бургундского хозяйства Romanee-Conti)  продал случайно свои поддельные вина глупым занудам, типа Bill Koch. (Билл Кох первым начал серьезную кампанию против продаж поддельных вин через аукционы.) И что? Всё переверающие медиа делают фейковые вина. Или фейковые новости?! Забыл! Просто отвратительно!”

Согласно имеющихся источников, появляется все больше свидетельств, что популярное сегодня движение Натуральных Вин было создано российскими агентами с целью подорвать престиж и ценность традиционных вин из Бордо и долины Напы. Русские агенты, замаскированные под соммелье, потратили несколько последних лет на проведение интернет-компаний, рекламируя преимущества Натуральных вин. “Идея была в том, чтобы никогда не говорить настоящую правду о Натуральных Винах”, – сказал мне один источник. “В действительности, большинство подобных вин эти поддельные российские соммелье чрезмерно хвалили как натуральные, подобно тому, как натурально выглядит блеск для губ на бобрах. Черт возьми, большинство этих Натуральных Вин в действительности произведены в России на секретных винодельнях с использованием малоизвестных сортов винограда типа “Чернобыльский″. Многие из них токсичны.”

Российский план подорвать и дискредитировать вина известных шато Бордо и культовых хозяйств Напы путем секретного продвижения Натуральных Вин казалось обречено на успех и это приведет к краху их просто непристойных цен. Многие наблюдатели верят, что провал российской затеи произошел только благодаря усиливающемуся  влиянию Китая. Испытывая тревогу по поводу российского присутствия в мировом винодельческом бизнесе, китайское правительство стало поощрять своих богатых граждан крупно инвестировать в лучшие хозяйства Бордо и долины Напы, а также покупать вина только в толстых тяжелых бутылках весом более трех кг каждая – верный признак капиталистического упадка и деградации отрицателей изменения климата. Вмешательство китайского правительства на винный рынок удерживало российское влияние под контролем и искусственно поддерживало цены на вино выше роста самого Яо Минга (Бывший китайский баскетболист NBA, отличавшийся огромным ростом – 2.29 м и после ухода из большого спорта занявшийся, среди прочего, изготовлением собственного вина).

Администрация Обамы недавно опубликовала документы, согласно которых она знала о проникновении в сообщество западных соммелье русских, пыталась активно бороться с этим и пошло в этом направлении так далеко, что давала сертификаты WSET (Wine & Spirit Education Trust, британская организация, которая организует курсы и экзамены в области вина и крепкого алкоголя) любому, кто знал разницу между сортом Сильванер и породой оленей, которые возят Деда Мороза. Многие эксперты соглашаются с тем, что около 70% работающих сегодня в США соммелье симпатизируют коммунистам.

Еще одно недавнее раследование показало, что съемки фильма “SOMM” (“SOMM” – это американский документальный фильм 2013 года, рассказывающий о попытках четырех кандидатов сдать чрезвычайно трудный экзамен на получение звания Master Sommelier) секретно финансировались из Кремля. В этом фильме превозносились соммелье в целом и в особенности те, кто носит титул “Master Sommelier”. Также ходят слухи, что компьютерные хакеры, находящиеся на службе у российского правительства, подтасовывали баллы во время экзаменов на получение этого титула. В результате чего многие соискатели получили желанное звание и стали думать, что они изобрели вино, хотя на самом деле не знают о чем, черт возьми, они говорят. Высший Совет Master Sommelier отрицал все обвинения, сообщив через e-mail, что “…большинство последних Master Sommeliers выиграли свои титулы за счет миллионов поданных за них голосов, если только не считать всех тех, кто голосовал нелегально”.

Каждый день приносит новые разоблачения. Одно из последних расследований по поводу популярного чата Wineberserkers (Wine Berserkers – наиболее активный мировой винный форум) выявило, что почти 60% всех зарегистрированных на этой интернет-площадке мужчин были в реальности созданы двумя украинцами по имени Larry, а остальные 40% просто очень нуждающиеся и одинокие. Все три женщины, зарегистрировавшиеся на платформе Wineberserkers, были, к сожалению, реальными людьми.

Эксперты верят в то, что мы пока только разглядели верхушку айсберга в том, что касается русского влияния на мировой винный бизнес и винные медиа и в качестве лечения они предлагают очевидное решение – лучше всего их игнорировать.

Когда я все это впервые прочел по-английски, я подумал, какая ерунда, просто какой-то маразм. Автору срочно надо посетить хорошего практикующего психиатра. Наслушавшись в масс-медиа бесконечных историй о вмешательстве России в американские дела, у Рона просто “поехала крыша” под лозунгом “красные идут!” Ему стали везде мерещится российские шпионы, готовые напакостить западным европейцам и американцем, где только можно. И лишь при повторном прочтении я обратил внимание на то, что Рон постоянно пишет сатирические колонки для сайта Тима Аткина. Вот тогда все стало на свои места.

Тем не менее, я решил перевести и выложить этот материал, как свидетельство того, что и на Западе умеют и любят высмеять свои фобии, покритиковать собственные правительства, президентов и масс-медиа. Все должно быть в меру, а когда здравый смысл перестает квартировать в головах политиков,  стоит им об этом напомнить, и о том, что они люди выборные на какие-то конкретные сроки, а не вечные держатели власти.

По материалам сайта timatkin.com

 

Можно ли мы смешать вино и политику?

Tim Atkin, 7 марта 2017 года

Тим Аткин (Tim Atkin) британский Master of Wine, известный винный журналист, обладатель многих почетных наград в этой области, телеведущий и комментатор. Неоднократно участвовал в жюри многих международных винных конкурсов и известный фотограф. Он ведет свой блог timatkin.com, где 7 марта этого года выложил свой материал под названием “Можем ли мы смешивать вино и политику?” Мне эта статья показалась интересной и я ее перевел с небольшими сокращениями.

“Занимайся вином, Тим – ты зря тратишь время!” Если вы тратите столько же часов в социальных медиа, как делаю это я, тогда вы привыкаете, и даже порой получаете удовольствие от странных комментариев, выкладываемых там. Но в этот раз был совсем другой случай. Данный совет, держать свои политические мнения при себе, дал мне никто иной, как знаменитый Хью Джонсон. Без ложной скромности могу заявить, что он величайший из живущих ныне винных писателей.

Хью Джонсон и его книга “История Вина”

Я правда не совсем понял, о чьем потраченном времени он говорит: моем или своем? Если он имеет в виду мое, то я решительно не согласен с этим. Если о своем, то тогда у него есть простое решение: заблокировать ненужного пользователя в своем Твиттере. Возможно Хью так и поступил. Он последовательно отклонял возможность быть втянутым в данную дискуссию. Так что эта колонка – взгляд на проблему только с моей стороны.

Ничего нового нет в совете не смешивать политику и вино. Я сам неоднократно заявлял об этом в середине 1980-х, когда писал колонки в журнале Wine & Spirit, осуждая апартеид и советуя своим читателям бойкотировать товары, включая и вино, произведенные в Южной Африке. Как можно оспаривать тот факт, что политические решения не оказывали влияния на функционирование системы производства и цепочку поставок, например, бутылок знаменитого Cape Chenin Blanc из Южной Африки в Британию, и что мы, как потребители, комментаторы или импортеры не имели права и возможности тогда как-то влиять и пытаться что-то изменить – это не укладывается у меня в голове.

Не будучи отдельными, вино и политика части того же самого сложного cuvée. Как автор знаменитой книги The Story of Wine, в которой им мастерски описаны многие аспекты истории вина, Хью Джонсон сам не раз мог сталкиваться с влиянием одного на другое. Тому есть огромное множество исторических примеров, начиная от изобретения Порта и до введения в США сухого закона, искоренение сорта Гамей в Бургундии и до падения Оттоманской империи в Венгрии. Развитие и существование всеми нами любимого напитка происходило не в изоляции, не за каменой стеной. Все это происходило в контексте экономических, социальных, климатических, религиозных и гео-политических условий. И это также актуально и сегодня! Достаточно спросить об этом виноделов в Турции, Китае или на Западном Берегу Иордана.

Политические решения влияют и на то, как мы проживаем свои жизни. Прямо сейчас и прямо здесь. С воцарением Дональда Трампа в Белом Доме, агрессивном российском экспансионизме, перспективами серьезного изоляционизма моей страны в результате Brexit, предстоящими выборами во Франции, Голландии и Германии, мир становится с каждой прожитой неделей все более непредсказуемым. Достаточно вспомнить, как началась Первая мировая война, чтобы понять, как легко вспыхивают глобальные конфликты.

Как никогда раньше, в мире “альтернативных фактов″ и “фейковых новостей″ нам нужны надежные источники информации. Тот факт, что президент Трамп начал охоту на журналистов, не допуская на свои пресс-конференции тех, кто не согласен с его политикой, как и то, что газета Daily Mail’s характеризует судей Высшего Суда как “врагов людей″, беспокоит меня. Это может показаться неполиткорректным или невежливым обсуждать в определенных кругах политику, деньги, религию – я подозреваю, что это точка зрения и у Хью Джонсона – но не замечать всего этого, по крайней мере для меня, не выход.

Те, кто считают, что нынешний политический хаос в мире не оказывает влияние на мир вина, очень наивны или сознательно невежественны. Достаточно посмотреть на точку зрения администрации Трампа по поводу климатических изменений. Согласно одному из его советников, “…любая попытка признать влияние человека на климат будет иметь очень реальные последствия. Это огромная угроза свободе и процветанию в современном мире”. Если Трамп похоронит Парижские климатические соглашения, даже средне-срочные эффекты будут катастрофичными.

Если быть ближе к своему дому, я думаю, что Brexit, по крайней мере в том виде, как об этом думает Тереза Мей, что это “воля народа” – будет такой же катастрофой для нашей винной индустрии. То что, когда-то журнал The Economist  правильно описал, как “бизнес без границ”, с началом реализации Brexit начнет страдать от тарифов, пограничного контроля и множества бюрократической волокиты (по иронии от тех же самых вещей, от которых вроде бы мы избавимся, покинув ЕС)!

Инфляция и слабеющий фунт несомненно потянут за собой рост цен. Многие виноделы, с которыми я недавно общался в Южной Африке и Аргентине – обе страны серьезные экспортеры вина в Британию, – начинают фокусироваться на других рынках. Наши позиции, как “центра винного мира”, подпитываемыми на протяжении веков талантом, экспертизой и тяжелой работой очень многих поколений людей, могут исчезнуть в течении месяцев. Идея о том, что низкие цены поспособствуют экспорту британских и уэльских виноделов возможна и верна, но это не удержит нашу винную индустрию от значительных потерь прибыли или даже чего-то более худшего, если мы покинем Общий Рынок.

Многие люди в британской виноторговле полагают, что Brexit – это ужасная ошибка. Мы на грани разрыва всех связей с ЕС, который способствовал миру на континенте в течении более, чем полувека и помогаший создать достаточно высокую степень процветания и  нашей стране, внеся разнообразие в нашу толерантную, космополитическую культуру.

Отдельным индивидуалам редко удается что-то серьезно изменить. Но я буду делать все что смогу, чтобы смягчить последствия Brexit, лоббированием, подписыванием петиций, делая пожертвования, вступая в группы аналогично мыслящих граждан моей страны. То есть использовать все свое влияние, и кстати, Хью Джонсон, делать это буду вместе с 54 тыс моих сторонников в Twitter. Время слишком ценно, чтобы растрачивать его впустую.