Category: Uncategorized

В сентябре этого года исполнилось ровно 350 лет знаменитому великому лондонскому пожару 1666 года. В истории британской столицы пожары были частым бедствием, но этот был особенно сильным и разрушительным. Как писал в 19-ом веке историк Thomas Macaulay, подобной силы трагедии не было со времен знаменитого пожара Рима при Нероне в июле 64 года нашей эры. Следующим сопоставимым по разрушительной силе бедствием в истории Европы были бомбежки Дрездена американской авиацией в конце Второй мировой войны в 1945 году.

Огонь распространялся очень быстро. Этому способствовала сплошь деревянная застройка города, когда дома стояли буквально впритык друг к другу, и сильный ветер. До этого в Лондоне на протяжении нескольких недель не выпало ни капли дождя. (Даже не верится в это, зная постоянные жалобы лондонцев и гостей города на многочисленные дожди в столице.) В час сгорало до 100 домов. Постепенно огонь подобрался и к складам, расположенным вдоль северного берега Темзы. Они были забиты легковоспламеняющимися материалами: конопляным маслом, смолой, углем, древесиной, хмелем, а также вином и коньяком. Исследовав расплавившуюся во время пожара глиняную посуду, специалисты пришли к выводу, что в эпицентре стихии температура достигала значений в 1700°C.

Об этом пожаре подробно рассказал в своем дневнике Samuel Pepys. (Известная личность, но о нем чуть позже.) Он записал, что видел, как “его сосед, Sir William Batten, спрятал свое вино в яме в саду, прежде чем покинуть свой дом, спасаясь от пожара. Здесь в земле вино лучше сохранится, чем оставлять его в доме или забирать с собой в повозку, – объяснял Batten.” На следующий день, видя как огненные языки быстро движутся в сторону его дома, сам Pepys закопал в землю в саду свое лучшее вино и головку безценного сыра пармезан. Интересно другое, тщательно описывая даже самые мелкие повседневные детали в своем дневнике, он почему то никогда дальше не упоминал, откопал ли он эти “сокровища” или нет? Думается, что да!

Пожар бушевал пять дней подряд. Огнем было уничтожено 13 тыс домов или 5/6 частей Лондона. При этом документы утверждают, что от огня погибло только 6 (!!) человек. Хотя современные историки считают, что число жертв было значительно больше. Урон от пожара оценивался тогда в £10 миллионов, что с учетом инфляции за 300 лет дает в сегодняшних ценах порядка £1.1 миллиарда. Потеря товаров на складах, домашнего скарба и имущества добавляет еще £2 миллиарда. Сгоревшие запасы табака, сахара, алкоголя – еще £1.5 миллиарда.

Главный поставщик вина для тогдашнего короля Англии Charles, Sir William Hale, потерял в пожаре весь свой товар и обратился с петицией к монарху компенсировать ему потери. А вдова предыдущего королевского винного поставщика, Elizabeth Proctor, после пожара нашла свое финансовое положение таким удручающим, что попросила короля срочно вернуть £600 долга, который тот был должен ее семье с 1662 года (уже 4 года) за вино, поставленное королю для угощения прусского посла!

А теперь о Samuel Pepys (Самюэль Пепис, 1633-1703). Он был высокопоставленным чиновником английского военно-морского флота, членом Парламента, который в период с 1660 по 1669 годы вел подробный личный дневник, сохранившийся и до наших дней. Он является хорошей иллюстрацией жизни британского общества времен периода Реставрации Стюартов. Так в его дневниках подробно описаны многие исторические события – эпидемия чумы в Лондоне, Вторая англо-голландская война, Великий пожар в Лондоне и т.д. Самюэль был большим любителем вкусно поесть и хорошо выпить, благо материальный достаток позволял ему это. О том, что он ел и пил, Пепис также все тщательно записывал. И среди его записей от 10 апреля 1663 года после посещения Royall Oak Tavern есть такая, ставшая знаменитой: «Выпил французкого вина под названием Ho Bryan, которое имеет хороший и в высшей степени особенный вкус, которого я никогда не встречал прежде». Речь шла о вине О-Брион (Haut-Brion), первом французском кларете, продававшимся под названием шато, где был выращен виноград.

Самюэль Пепис в 1665 году стал Президентом Британского Королевского Общества. В июле 1686 года к нему обратился Иссак Ньютон с просьбой поставить на его работу печать Общества, означающую одобрение к публикации его литературного труда «Philosophiae Naturalis Principia Mathematica» («Математические начала натуральной философии»), одного из самых знаменитых в истории науки, в котором он сформулировал закон всемирного тяготения и три закона Ньютона, заложившие основы классической механики. На приведенном изображении обложки этой книги не трудно увидеть надпись: «S.Pepys, 5 июля 1686».

В 1703 году сам Ньютон становится президентом Королевского Общества. Именно тогда было выпущено второе издание этой книги и имя Пеписа в этот раз на обложке уже не упоминалось.

Настоящее французское Шампанское всегда относилось к элитным, престижным и недешевым винам. Это несомненно толкает цены на него постоянно вверх. Спрос на это вино точно соответствует состоянию мировой экономики. Экономика идет на подъем – спрос на Шампанское движется в том же направлении. Дела в мировой экономике становятся хуже – производители Шампанского жалуются на падение интереса к их продукции. Достаточно часто покупка Шампанского рассматривается обычными потребителями как приобретение товара из категории роскоши. Цена на него немалая. Американский сайт vinepair.com решил выяснить, а какие бренды Шампанского наиболее популярны среди богатых американцев, чей доход на семью превышает 200 тыс долларов в год и для которых покупка бутылки Шампанского не является чем-то особенным, большой и серьезной тратой. Причем это Шампанское потребляется не по каким-то особым датам или торжественным событиям, а на достаточно регулярной основе, как это указано на графике (“аn average month” – “в обычный, средний месяц”), в процентном отношении от общего числа опрошенных. Результаты этого исследования приведены ниже в графической форме.

Необходимо сделать два пояснения к графику:

– на графике вторая линия помечена словом “other” (“другой″); это подразумевает, что опрошенные потребители указывали другие бренды Шампанского, чем те 20, что указаны на графике. По отдельности эти бренды получили очень мало процентов, но в сумме они сравнимы с первой линией графика.

– упомянутые опрошенными американские бренды Korbel и Domaine Chandon по правилам не являются Шампанским вином, а только игристым, хотя на этикетках бренда Korbel и сказано, что это “Калифорнийское Шампанское”. На этикетках Domaine Chandon честно сказано, что это игристое вино. Об этом писалось на моем сайте здесь

Чаще всего богатые американцы (выше среднего класса) в повседневной жизни без особых причин и поводов, а просто потому что захотелось (ну кто может понять богатых?), предпочитают бренд Шампанского Möet & Chandon. На втором месте уже упомянутый термин “другие”. На третьем американское игристое вино Korbel, на четвертом бренд Veuve Clicquot (“Вдова Клико“). Замыкает первую пятерку бренд Dom Perignon. В определенной степени это соответствует статистике из моего материала “Крупнейшие производители Шампанского” тут, где первые два места заняли бренды Möet & Chandon и Veuve Clicquot. А вот бренд Dom Perignon в первую десятку лучших по продажам брендов Шампанского в мире не попал. У богатых вот такие “причуды”! Российские обеспеченные потребители, которых не затронул нынешний экономический кризис в стране, равняйтесь на богатых американцев в своем стиле жизни, пейте лучшее!

По материалам сайта vinepair.com

Американский сайт vinepair.com опубликовал карту, где указана первая десятка стран по потреблению виски на душу населения. (Учитывался весь виски, производимый в мире.)

Графически это выглядит так:

Количественные характеристики сведены в следующую таблицу

№	Страна	Потребление виски на душу населения страны в год в л
1	Франция	2.15
2	Уругвай	1.77
3	США	1.41
4	Австралия	1.30
5	Испания	1.29
6	Объединенные Арабские Эмираты	1.27
7	Великобритания	1.25
8	Ирландия	1.24
9	Индия	1.24
10	Канада	1.19

Что бросается в глаза? Шестое место мусульманской ОАЭ, где любой алкоголь под запретом. Приведенное подушное потребление виски в 1.27 л/чел в год в этой стране – это только за счет иностранцев, потребляющих этот напиток в барах и ресторанах при гостиницах, где они живут, или в магазинах Duty Free в международном аэропорту Дубая.

Хотя Индия и стоит на 9-ом месте с 1.24 л/чел в год, учитывая население этой страны в 1.25 млрд человек, то получится что в Индии потребляют огромное количество виски. Цифры говорят, что на эту страну приходится больше половины всего виски, выпускамого в мире в год.

DRC Richebourg 1959

Vosne-Romanée, Burgundy, France

Сначала хотелось бы остановиться на названии вина, из чего оно сложилось:

DRC – это Domaine de la Romanée-Conti, знаменитейшее винодельческое хозяйство из Бургундии.

Richebourg – это виноградник категории Гран крю

Vosne-Romanée – бургундская деревня в районе Côte de Nuits.

Для виноградника Richebourg в1936 году был определен отдельный апелясьон (Appelation d’origine contrôlée), что отражено на этикетках вина.

Это этикетка вина Richebourg урожая 1969 года. На ярлыке помимо прочего указан порядковый номер бутылки этого урожая (10396) и факсимилье подписи нынешнего совладельца хозяйства DRC Aubert de Villaine

Виноградник Richebourg соседствует с другими великими виноградниками статуса Гран крю Бургундии: La Tache, Romanee Conti, La Romanee и Romanee St.Vivant

Виноградник имеет статус Гран Крю для красных вин. Единственный используемый сорт на винограднике – Пино Нуар. В этих местах он прекрасно прижился и дает исключительные вина. Расположен виноградник в районе Côte de Nuits. Разрешенная урожайность 35 гл/га, минимальная плотность посадки 9 тыс лоз на один гектар и минимальный уровень алкоголя в вине 11.5%. Задокументированные свидетельства владения этим виноградником начинаются с аббатства Сито (Citeaux) в 13-ом веке.

Примечание: Гран крю – по-французски буквально означает “великий продукт, плод“. Это высшая региональная квалификация бургундских виноградников. В целом, в Бургундии таких виноградников 34. Термин “Гран крю” предназначен, чтобы выделить те участки, которые известны своими исключительными винами и репутацией. Технически этот термин не классифицирует качество конкретного вина как такового, но предназначен указать на потенциал данного виноградника и его терруар.

Richebourg стал легендой в мире вина. Говорят, что у этого виноградника такое имя неспроста: “rich” означает “богатый″, как бы характеризуя богатство местных вин. (Я думаю, что в данном случае это просто совпадение.) Под лозой 8 га. Виноградник состоит из двух участков, Les Véroilles (который был включен в Richebourg в 1936 в момент образования апелясьона) и Les Richebourgs, более крупный. Véroilles расположен чуть севернее и там немного прохладнее, созревание ягод запаздывает на 1-2 дня. Richebourg в целом имеет небольшой уклон. Наивысшая точка расположена на высоте 295 м, наинизшая – 255 м. Почвы на всем винограднике похожего состава со значительным преобладанием глины и известняка. DRC принадлежит 3.5 га виноградника Richebourg: один га на участке Véroilles, остальные 2.5 га – в Les Richebourgs. Средний возраст лозы на сегодня более 45 лет. Вино может храниться 20 и более лет. В молодом возрасте вино Richebourg богатое, сильное и на вкус несколько “тяжеловатое” с сильными и резковатыми танинами и небольшой кислотностью. Вкусовой спектр от черной вишни и до черной малины. Порой чувствуются нотки сливы и оливков. Со временем оно становится более мягким, но сила и концентрация вина с возрастом никуда не исчезают. Любители Richebourg как правило люди очень состоятельные, которые могут себе позволить такие траты на вино.

Примечание: DRC (Domaine de la Romanée-Conti) – это совместное владение двух семейств: Леруа (the Leroys) и де Вилен (the de Villaines). С 1942 года хозяйство возглавлял Henri Leroy (Анри Леруа), отец сегодняшней знаменитой бургудской виноделицы (если так можно сказать о женщине-виноделе) Лалу Бизе-Леруа (Lalou Bize-Leroy). Если говорить об урожае 1959 года, то в то время ему помогал Анри де Вилейн (Henri de Villaine), отец Обера де Вилена (Aubert de Villaine), нынешнего совладелеца хозяйства DRC. Правда Анри де Вилейн был в меньшей степени вовлечен в работу DRC, поскольку жил в Moulins, уделяя большую часть внимание собственному хозяйству. Виноделом DRC с 1946 года был André Noblet, которого потом сменил его сын Bernard.

Нужно сказать, что у виноградника Richebourg всего 10 владельцев. DRC самый крупный из них. Из остальных владельцев стоит упомянуть Domaine Anne Gros, Domaine Gros Frere et Soeur, Domaine Jean Grivot, Domaine Hudelot Noellat, Domaine Leroy, Domaine Thibault Liger-Belair, Domaine Méo-Camuzet.Все они выпускают тоже вино апелясьона Richebourg, но имя владельца другое.

Примечание: Винодельческая Бургундия это огромное количество небольших виноградников и мелких хозяйств, многие из которых имеют владения менее 1 га, в отличие от Бордо, где полно огромных винных поместий площадью под сто га и больше. Почему же бургундские виноградники такие маленькие, а бордоские большие? Один из факторов тот, что Бургундия просто по площади значительно уступает Бордо. Но более важной была другая причина. К концу 17-го века бургундские виноградники в основном принадлежали монастырям Римской католической церкви. Во время Великой французской революции 1789-1799 годов судьба винодельческих хозяйств района радикально изменилась. Новые власти, устанавливая принципы равенства и перераспределяя богатства церкви и французких дворян, начала разбивать крупные владения на мелкие участки и выставлять их на аукционы, так чтобы такие небольшие участки были бы доступны по цене бедным, мелким землевладельцам и крестьянам. Затем в 1804 году был принят Кодекс Наполеона, согласно которому в случае смерти владельца земельных угодий, включая виноградники, всего его дети наследовали равные по площади куски. (До этого работал древний римский закон наследования собственности – самый старший сын в семье наследовал всё семейное хозяйство). Так и получилось, что сегодня в разных концах Бургундии есть владельцы, которым принадлежит всего 2-3 ряда лоз на винораднике. Но тем не менее, они имеют право выпускать собственное вино под своим именем с указанием конкретного виноградника на этикетке. Хотя сами они это вино могут и не делать, а сдавать собранный со своих двух рядов лоз виноград другим, более крупным владельцам, которые из него уже будут делать вино. У незнатоков такое количество владельцев и вин вызывает растерянность, у профессионалов — любопытство и восторг. Типичный обьем продукции для бургундского хозяйства –50-1000 ящиков вина за год, что явно недостаточно, чтобы удовлетворить все запросы на него. (Для сравнения, в Бордо среднее винохозяйство производит 15000-20000 ящиков вина в год.) Общее производство вина в Бургундии 22 млн ящиков – лишь малая часть производства в Бордо. В результате этого, сегодняшняя Бургундия – это район маленьких виноградников. А там, где существуют крупные виноградники – это результат сложения владений многих собственников. В этом смысле Бургундия сильно отличается от района Бордо, который являлся когда-то собственностью Англии, и поэтому считался  менее французким регионом и не испытал столь сильных последствий Французской Революции. Хотя и она не прошла мимо этого района. В Бордо изначально крупные хозяйства с большими виноградниками принадлежали богатым торговцам, купцам и аристократам. Все четыре самые престижные хозяйства района (Марго, Лафит-Ротшильд, Латур и О-Брион) были конфискованы государством во время революции, разделены, а в трех случаях их владельцы обезглавлены на гильотине! После революции бордоские хозяйства практически восстановились в своих прежних границах за счет того, что они были важными хозяйственными институциями (аналог современных корпораций). Бургундия так и осталась раздробленной.

Чем примечателен урожай 1959 года?

После нескольких сложных лет у хозяйства Domaine de la Romanée-Conti получился исключительный урожай 1959 года, причем на всех виноградниках хозяйства. Тот год был жарким и это было хорошим подспорьем для тех участков, где в почве залегает глина. А это как раз Richebourg. 1959-й для DRC был примечателен еще и тем, что это был первый урожай, который принес хозяйству прибыль. Июль и август оказались жаркими и сухими. Дожди в сентябре были благодатными, позволив ягодам полностью вызреть равномерно по всему винограднику. Урожай начался в середине сентября при идеальных условиях.

Вина Richebourg одни из самых долгоживущих из Гранд крю виноградников Бургундии. Они имеют отличительную силу, но в исключительные годы, к которым относится и 1959-й, всегда показывают утонченную элегантность. Этому вину надо не меньше декады или даже больше провести в бутулке, прежде чем его комплексность, ароматические нюансы и замечательное постоянство вкуса станут полностью очевидными. До 1946 года треть лоз DRC Richebourg были все еще непривитыми на американские корни и это вино считалось одним из старейших дофиллоксерных вин во Франции. И эта треть сбраживалась, выдерживалась и разливалась по бутылкам отдельно от остального вина. Но Richebourg 1959 имеет уже умеренные пропорции молодых лоз, которые были пересажены относительно недавно перед описываемым урожаем.

Общая политика DRC – не удалять веточки винограда перед прессованием и это особенно хорошо работает в годы очень хорошей зрелости плодов, каким и был 1959-й. Ферментация виноградного сока производится в больших деревянных емкостях с открытым верхом, затем вино выдерживается в новых дубовых бочках. В 1959 году красные вина осветлялись (оклеивались). В наше время DRC этого не делает.

С самого начала вино показало себя необыкновенно ароматным с сочным цветом и исключительным балансом между танинами и кислотностью. Его качество сразу было признано всеми. Эксперт журнала “Decanter”, Майкл Бродбент (Michael Broadbent), тестировал это вино в 2002 году и присвоил ему наивысшую оценку по своей шкале – 5 звезд. Другой известный специалист по бургундским винам, Ален Мидос (Allen Meadows), пробовал магнум этого вина в 2005: “Полностью созревшее с прекрасными пряностями во вкусе, комплексное, с ароматом черных фруктов, очень сооблазнительное, бархатное, с необыкновенно долгим финишем…” Еще один известный эксперт, Клайв Коутс (Clive Coates MW), писал об этом напитке: “волшебное вино, многомерное, настоящая порода, великий урожай всегда показывает исключительную элегантность…”

Известные и неизвестные факты вина DRC Richebourg 1959:

• Число произведенных бутылок: 11 тыс
• Coстав: 100% Пино Нуар
• Урожайность (гл/гa): Нет информации
• Крепость вина: Нет информации
• Цена в момент выхода на рынок: Нет информации
• Текущая цена: £3,300–£3,700 за бутылку

Quinta do Noval Nacional

1931

(Кинта до Новаль Насиональ)

Порт – крепленое вино, которое изготовляется путем добавления бренди в бродящую массу для остановки ферментации. Получающееся вино будет сладким на вкус (часть природного сахара не успевает быть переработана дрожжами в алкоголь) и крепкое за счет добавления бренди.

Порт получил свое название от португальского города Oporto (Porto), второго по величине города в стране. Из этого портового места данное вино вот уже на протяжении более 300 лет в основном британскими виноторговцами поставляется по всему миру.

Вид на истоорическую часть города Порто

Возникновение Порта относят к 17-ому веку, когда в полную силу разгорелись торговые войны между Францией и Англией. Импорт вин из Франции на Британские острова был запрещен и английские винные купцы обратили свои взоры на Португалию, с которой у Англии всегда были хорошие отношения. Постепенно англичане добрались до реки Дору (порт. Douro), где они обнаружили местные темные, очень танинные вина. Желая, чтобы эти напитки попадали в Англию в хорошем состоянии, неиспорченными, купцы стали добавлять в португальские вина бренди, чтобы стабилизировать их. Так родился Порт.

Менее гостеприимного ландшафта для производства вина трудно себе представить. Порт производится только в долине реки Дору, которая протянулась вдоль одноименной реки от португальского города Oporto. Местный ландшафт горный, встречаются достаточно высокие вершины. Однако большая часть винограда растет на небольших высотах до 600 м. Качественные ягоды созревают на участках, расположенных близко к воде. (У местных жителей есть даже поговорка, что “лучший Порт получается из винограда, который слышит шум реки”). Исторически виноградники начали засаживаться по берегам реки от Атлантического побережья Португалии и дальше вглубь страны до испанской границы. Склоны холмов достаточно крутые, 90% виноградников имеют наклон местности более 30°, а у некоторых этот уклон доходит и до 70°. Местные почвы каменистые, кварцевые, очень развито террасирование участков. Гористый характер местности защищает местные виноградники от влияния Атлантического океана. Лето, как правило, жаркое и сухое, зима холодная, осадков немного.

Долина реки Дору со склонами, засеянными виноградниками

В районе Дору занято около 33 тыс виноградарей, средняя площадь виноградника один гектар. На долю Порта приходится 79% от всего производимого в долине вина, остальные 21% идет на приготовление бренди.

Традиционно Порт выдерживается в cтарых больших дубовых бочках, называемых “pipe”, емкость которых 534-550 л.

Большая часть Порта производится готовым к потреблению. Британия и США являются главными покупателями качественного Порта.

Сегодня производство Порта в основном сосредоточено в трех главных группах: Symington, Taylor Fladgate и Sogrape. Symington крупнейший из них качественный производитель, затем идет Taylor Fladgate. Обе группы – наследники старых британских поставщиков и британское влияние в них остается значительным. На каждую из них приходится примерно по 30% премиального рынка Порта. Большая часть производителей Порта, называемых “Домами” (“Houses”), являются независимыми и имеют португальских владельцев и лишь несколько Домов имеют иностранных хозяев.

Порт имел долгие исторические ассоциации с высоким уровнем жизни, гедонизмом, британской аристократией и уходит своими корнями в те дни, когда английские клубы для знатных членов (часто закрытые для посторонних) имели своих “трехбутылочных джентльменов ” (three bottle men), которые выпивали по три бутылки Порта за день. Высокий уровень случаев подагры среди пожилых посетителей подобных клубов навел на мысль, что потребление значительных объемов Порта вызывает эту неприятную болезнь. (Подагра – артритное заболевание, характеризующееся отложением в суставах кристаллов мочевой кислоты). Позднее было доказано, что в большой степени это миф, хотя какая-то доля правды в этом предположении может и быть. Заключалось это в том, что в прошлом в Порте находили свинец, токсичный элемент, который может провоцировать развитие подагры.

Одним из самых известных производителей Порта района Дору является хозяйство Quinta do Noval, красивейшее поместье в Pinhão Valley в долине реки.

Имя Quinta do Noval впервые упоминается в земельном регистре 1715 года. Поначалу хозяйство принадлежало семейству Rebello Valente, которое было ей подарено португальским премьер-министром Marquês do Pombal, в середине 18-го века много сделавшим для улучшения качества Порта, определения границ его производства и т.д. Позднее хозяйство перешло под владение семейства Van Zeller, которое перестроило его после разрушительного пожара в 1981 году. Quinta do Noval стало первым поместьем, настоявшем на том, что вина должны выдерживаться и разливаться в самом поместье, по принципу бордоских шато. В мае 1993 года оно было продано французской AXA insurance group и управляющим директором хозяйства был назначен Christian Seely (Кристиан Сили). То есть, за около 300-сот лет своего существования у хозяйства сейчас только третий владелец.

Аккордианист подбадривает сборщиков винограда в хозяйстве Quinta do Noval, работающих на крутых террасах виноградников

За это время были взлеты и падения, слава и забвение. Первый сильный удар по виноградникам хозяйства был нанесен нашествием филлоксеры во второй половине 19-го века. Как и у большинства европейских виноградников, лоза в хозяйстве Quinta do Noval была уничтожена филлоксерой, тлёй корневой, завезенной из Америки.

Приложение: Как филлоксера попала в Европу?

В середине 19-го столетия существовали значительные поставки живых растений из Америки в Европу. Эта торговля поддерживалась зажиточными людьми, которые могли себе позволить разводить сады, теплицы, питомники растений и просто теми, кто интересовался ботаникой. Среди этого объёма много приходилось и на виноградные лозы. Без сомнения, что филлоксера была неожиданным и неизвестным европейцам пассажиром на корнях лоз. Они привозились в Европу и раньше, но почему только в 1860-х разразилась в Европе эпидемия филлоксеры? Ответ прост: начиная с 1838 года установилось регулярное пассажирское сообщение через Атлантику на пароходах. Во времена плавания под парусами и в самом начале развития судов, работающих на пару, поездка занимала около месяца – слишком долго, чтобы филлоксера смогла выжить, спрятавшись в корнях американской лозы. К 1838 году время плавания сократилось вдвое, а последующее поколение пароходов с мощными паровыми установками и железными корпусами значительно сократили время плавания. При таких скоростях судов и времени плавания филлоксера уже была способна выжить в трансатлантическом путешествии и благополучно добраться до Европейского материка.  Результат – в 1863 году два виноградника в Южной Роне подвеглись атаке филлоксеры. К концу 60-х гг. XIX века вся долина Роны и регион Бордо были заражены, и окольным путем филлоксера попала в Португалию. А дальше она с необыкновенной скоростью распространилась по всей Европе, оказалась в некоторых частях Австралии, Южной Америке, Азии и т.д. Лишь небольшие области на земле, где выращивается виноград, не были подвержены воздействию вредоносной тли: та часть Австралии, где очень строго выдерживались карантинные правила, части Китая, Чили, Аргентины, Индии, Пакистана, Афганистана и некоторые Средиземноморские острова – Крит, Кипр и Родос, несколько виноградников во Франции и Португалии.

Филлоксера представляет собой разновидность жёлтой тли длиной около 1 мм, питающейся корнями виноградной лозы. Поглощая сок, она заражает корни, на которых образуются наросты. Сок прекращает циркулировать, поражённый корень засыхает и отмирает, оставляя виноградную лозу без питательных средств. Зелёные листья становятся жёлтыми, увядают и отпадают. Когда одна поражённая лоза погибает, насекомые переползают на другие лозы через трещины в почве, или переносятся по ветру, или людьми за счёт прилипания к обуви, инструментам и механизмам, по оросительным каналам, или вместе с корневищами. Тысячи идей борьбы были предложены. Затопить её водой предлагали некоторые. Залить виноградники белым вином – предлагали другие. Закапывать живых жаб, поливать виноградники «святой водой», окружать их сильнопахнущими растениями. Орошать лозы креветочным бульоном, козлинной мочой. В целом, это был отрезвляющий урок плачевных последствий неконтролируемого перемещения растений и насекомых по земному шару.

Французский ботаник Jules-Emile Planchon (Жюль-Эмиль Планшон) первым индентифицировал жёлтое насекомое, найденное им на корнях умерших лоз. Он также первым высказал предположение, что американская лоза не восприимчива (имеет природную защиту, выработанную естественным отбором в результате тысяч лет эволюции) к этому паразиту.

Французский ботаник Жюль-Эмиль Планшон

Ко времени, когда его теории были приняты, филлоксера уже гуляла по миру. В 1870-х годах Planchon, сотрудничая с учёным из США, Charles Riley, энтомологом из Миссури, разработал теорию привития европейской лозы к американским корневым системам. Привив европейскую лозу на американские корни, виноградари обнаружили, что они получили лучшее, что могли, от обеих частей света. Филлоксеру так и не удалось искоренить, за исключением немногих мест, где песчаные почвы и сильные морозы не дали распространяться паразитам. Вся остальная почва, где растет виноград, безнадежна заражена до сих пор.

Благодарность французских виноделов Планшону за решения проблемы филлоксеры выразилась в создании ему памятника у железнодорожного вокзала города Монпелье (Лангедок-Руссильон).

Не до конца ясно, почему отдельные участки виноградников в Европе оказались незаражёнными. В Шампани – это Clos Chaudes Terres и Clos St.Jacques (пино нуар). Есть несколько виноградников в Турене, на которых растёт префиллоксерная лоза сортов роморантин и гамей. А в Португалии – это район Colares, а также небольшой виноградник в вышеупомянутом хозяйстве Quinta do Noval. Местные жители считают, что уберечь от нашествия филлоксеры лозу на этом участке удалось очень интенсивным окуриванием лозы (но подобный метод был безуспешным в других местах) и, главное, определенным везением.

Привитые на американские корни виноградники Quinta do Noval

Зараженные тлей участки виноградников в хозяйстве пересадили по общей схеме путем привития местных лоз на американские корни. А вот незараженный маленький участок так и остался с родными, местными корнями! Само по себе хозяйство крупное с виноградниками на площади в 145 га, а вот виноградник с непривитой лозой составляет всего чуть более двух гектаров. Вино с этого участка всегда делалось и делается отдельно от всей остальной продукции и выпускается только в исключительные годы.

А это знаменитый небольшой виноградник непривитой лозы Nacional. Всего около двух га

Фотография взята с сайта wineanorak.com британского винного критика Джейми Гуда (Jamie Goode)

Непривитая лоза, скрюченная, свернутая, но дающая бесподобные ягоды

Таким образом, в хозяйстве производится два вида Порта: в больших объемах Quinta do Noval с привитых участков и в очень небольших количествах и не каждый год из дофиллоксерных лоз Quinta do Noval Nacional. Если быть точным, то нынешние лозы на знаменитом маленьком участке были пересеяны после нашествия филлоксеры, но они остались на своих родных португальских корнях, а не на американских. Поэтому и появилось в названии вина слово “Nacional“, что означает “национальный, местный″. Как говорили здешние виноделы эти лозы были “преданны почве нации”.

Как принято у производителей Порта (как и у виноделов Шампани) в наиболее удачные годы хозяйства объявляют свое вино винтажным, подчеркивая исключительное качество своей продукции в данный год. Такое объявление почти всеми основными “Домами” Порта было сделано относительно урожая 1927 года. Он действительно получился исключительным. Но тут грянула Великая Депрессия, доходы у людей значительно упали и им было явно не до винтажного Порта, на простую еду не всегда хватало. Обильный и исключительный урожай Порта 1927 года лежал на складах виноторговцев нераспроданным и они не знали что с ним делать. А тут подоспел новый отличный урожай 1931 года. Винные купцы даже слышать не хотели о том, что и этот урожай хотят тоже объявить винтажным! К несчастью для производителей Порта природа не знала о существовании в этот исторический период времени серьезного мирового экономического кризиса. И все-таки три британских виноторговца рискнули поставлять Порт 1931 года в Британию как винтажный. Один из этих трех виноторговцев по имени Butler попробовал вина Quinta do Noval и Quinta do Noval Nacional, был просто ими шокирован и начал их поставки на Британские острова.

Отведать этот Порт еще в студенческие времена довелось и известному современному британскому винному эксперту и автору многих книг о вине Озу Кларку (Oz Clarke). Вот что по этому поводу он пишет в своей недавно изданной книге “The History of Wine in 100 Bottles“: “Пробовал ли я когда-нибудь Quinta do Noval Nacional урожая 1931? Да, я думаю, что пил это вино прямо из бутылки! Любители порта от таких слов могут побледнеть или их может ударить в пот, но это было именно так. Я учился в достаточно бедном колледже. Мы с трудом находили деньги на оплату даже электричества. Что уж говорить о строительстве новой библиотеки или современных лабораторий?  Но была одна вещь, чего мы имели больше, чем другие в мире. Это Quinta do Noval Nacional 1931. Этого вина была целая гора ящиков в подвале нашего учебного заведения”.

Оз Кларк

Примечание: Исторически так сложилось, что английские колледжи очень часто имели большие и хорошо подобранные винные подвалы, которыми широко пользовались как студенты, так и преподаватели. Причем в основном там преобладал Порт. Вино там было не бесплатным, но по карману студентам. Причем учащиеся часто использовали вино, как способ оплаты своей учебы, ставок во время споров, карточных долгов и различных штрафов. Даже после Второй мировой войны Порт по-прежнему имелся в наличии в университетах Британии в значительных количествах.  И многие студенты подобных учебных заведений начали знакомиться и приобщаться к культуре потребления вина именно во времена своей учебы. Так благодаря хорошим коллекциям вин в соответсвующих учебных заведениях стали впоследствии винными экспертами и дегустаторами такие ныне знаменитые британские винные специалисты, как Хью Джонсон (Hugh Johnson), Дженсис Робинсон (Jancis Robinson), Майкл Бродбент (Michael Broadbent) и выше упомянутый Оз Кларк.

Но вернемся опять к Кларку: “Как-то мой друг пригласил меня на вечеринку. Там он протянул мне полбутылки какого-то вина. Стаканов не было. Я пил его прямо из горлышка. К тому времени до меня уже доходили слухи о легендарном качестве этого вина 1931 урожая и высокой его цене. Так почему же это вино стало легендой? Большинство винтажных портов делаются путем смешения вин от различных виноделен пусть и одного и того же года. Из лучших производителей только Quinta do Noval – это вина одной винодельни. Традиционно, поставщики порта, подобно производителям шампанского, говорили, что смесь всегда лучше отдельных ее составляющих, сумма всегда лучше части. Но в это уже давно не верят ни в Шампани, ни в долине Дору. Знаменитый участок непривитой лозы был пересеян в 1925 году, и лоза была привита на старые корни (европейские, не американские!), а урожайность здесь всегда была вполовину меньше, чем на других землях хояйства: получался маленький урожай очень сладких ягод. В 1931-м новой лозе было только 6-ь лет и в теории в таком возрасте никто не ожидал получения великого красного вина. Нечто подобное было в Бордо в 1961-м, когда случился возможно лучший урожай за 20-й век и многим лозам было не более 5 лет, когда их пересадили после ужасных морозов 1956 года. В тот год у многих хозяйств района получилось отличное вино, но они его по привычке смешивали и только Quinta do Noval этого не сделала. Butler уговорил владельцев винодельни сделать винтажный порт этого года под обещание, что он купит всю партию. Они и сделали, а он купил, как и обещал. Всего в хозяйстве Quinta do Noval было сделано 72 тыс бутылок винтажного порта 1931 года, из которых только 2400 бутылок пришлось на Nacional. Что пил я: общее вино или только лучшее и самое редкое? Сейчас сказать затрудняюсь. Но даже если это был просто винтажный Порт Quinta do Noval, а не Nacional, он был исключительным! А почему столько этого великолепного вина оказалось в винном подвале моего колледжа? Оно было дешевым, намного дешевле урожая 1927 года. Думаю, что из соображений дешевизны руководство колледжа и закупило это вино. Спасибо им за это! А в моем бывшем колледже, между прочим так и не построили новую библиотеку.”

(Оз Кларк в своей книге дипломатично умалчивает о колледже, в котором он учился и пил знаменитый портвейн, но простой поиск в Википедии говорит о том, что он закончил оксфордский Pembroke College, где изучал теологию и психологию.

История создания вина:

Повторюсь, что в 1931-м году было задекларировано два винтажных Порта: Quinta do Noval Vintage Port 1931 и Quinta do Noval Nacional Vintage Port 1931.

Материал данной статьи посвящен в первую очередь Quinta do Noval Nacional 1931.

Знаменитый портвейн Quinta do Noval Nacional 1931

А это винтажный Порт 1931 года, но с привитых лоз – Quinta do Noval Vintage Port 1931

Урожай, собранный вручную в 1931 году, был превращен в вино с помощью достопочтенных методов этого региона. Виноград был помещен в открытые гранитные корыта для сбраживания, которые называются lagars, а затем его утаптывал добрый десяток работников виноградника. Примерно так, как на этих снимках.

После этого, в густой, черный, частично сферментировавшийся виноградный сок, добавили спирт – так началась жизнь этого вина в качестве легендарного эликсира. Затем вино выдерживалось в уже использованных дубовых бочках в течении двух лет.

Рейтинг этого вина: 100 баллов
Цена на конец 1999 года: $2500 за бутылку. В 2006 году на аукционе Christie’s бутылка этого Порта была продана за 4840 британских фунтов.
Цена в момент выпуска: неизвестна, но в любом случае крайне мала

Произведено бутылок: около 2500

Сортовой состав: Touriga Francesa, Touriga Nacional, Tinta Roriz, Sousão

Урожайность: 13 гл/га
Крепость: 20%

1931 Quinta do Noval (слева) и Quinta do Noval Nacional (справа) Vintage Ports

Как видно из фотографии оба винтажных Порта хозяйства Quinta do Noval не имели однотипных этикеток. Их изготовляли и клеили уже виноторговцы, поэтому среди них наблюдается полный разнобой. Оба Порта хороши, но цена и доступность их разнятся на порядки.

В силу очень малого объема производства Quinta do Noval Nacional 1931 это редчайший и лучший винтажный портвейн, из всех, когда-либо производившихся, вошедший в учебники по виноделию в качестве эталона. Без сомнения, лучший Порт 20-го века! Только 40-50 бутылок этого вина разошлось первоначально по миру. Это был первый задекларированный урожай Националь, который вышел в комерческую продажу. Найти где-нибудь Quinta do Noval Nacional 1931 – это что выиграть крупную сумму в лотерею – шансы одинаковые. Один из бывших владельцев дома портвейнов Quinta do Noval, Cristiano Van Zeller, попробовал легендарный портвейн Quinta do Noval Nacional 1931 лишь однажды в своей жизни, и склонил колени в молитвенном восторге. Нынешний управляющий хозяйства, Christian Seely, до сих пор ни разу не видел бутылки этого вина и попробовать данный портвейн остается одним из его жизненных устремлений. (Это говорит о том, что в подвалах самого хозяйства его нет!)

Оценки

Авторитетный винный специалист Майкл Бродбенрт назвал вино урожая 1931 года “Эверестом винтажного Порта”. “Я почувствовал в букете нотки одеколона, арманьяка, лакрицы. Полновкусовое, богатое, горько-сладковатое вино с нотками пряностей.”  Другой критик, американец Джеймс Саклинг, писал в 1989 году: “Данный Порт все еще невероятно богатый и молодой… с нотками шоколада, вишни, средне-тельный, с хорошим балансом, высокой концентрацией фруктов и нескончаемо долгим финишем”.

Это же вино Quinta do Noval Nacional, но уже урожая 2003

Известный французский винный коллекционер Мишель-Жак Шассол (Michel-Jack Chasseuil) имеет в своем огромном собрании вин знаменитую бутылку вина. Она представлена на снимке ниже.

Как он пишет в своей книге “100 драгоценных винтажей″, в 1987 году того времени менеджер хозяйства, Cristiano Van Zeller, оценил вино Quinta do Noval Nacional 1931 в 38 тыс тогдашних французских франков (евро еще не ходило), при том, что не менее знаменитое вино Mouton-Rothschild 1945 cтоило в то время 3500 франков, в 10.5 раз меньше! Мишель-Жак нашел это вино на выставке Vinexpo в 1993 году. Его продавал один англичанин. За одну заветную бутылку Порта Шассол отдал 6 бутылок Petrus урожая 1975 года, 6 бутылок Petrus урожая 1982 и 12 бутылок урожая 1990! И как заявил коллекционер, он совсем не жалеет о таком обмене. Quinta do Noval Nacional 1931 стоил того!

По материалам журнала Decanter, сайту wineanorak.com, книгам Oz Clarke “The History of Wine in 100 Bottles” и Benjamin Lewin MW “Wine: Myths and Reality“

Joseph Phelps, Insignia 1997

Напа Велли, Калифорния

За всю многовековую историю виноделия переодически создавались вина, которые отличались необыкновенным вкусом, исключительным ароматом, необыкновенным долголетием. Своего рода винные шедевры. Постоянно публиковались и продолжают появляться списки таких вин, составленные различными экспертами, специалистами и просто любителями вина. Понятно, что при составлении таких списков велик фактор субъективности. На кого-то конкретное вино произвело неотразимое впечатление, а другого оно оставило абсолютно равнодушным. Поэтому, чем авторитетней эксперт, дегустатор или специализированное издание, тем больше шансов, что указанные ими вина как шедевры виноделия действительно выделяется из многих десятков тысяч подобных напитков.

Вот уже на протяжении нескольких лет британский винный журнал Decanter ежмесячно в каждом своем номере рассказывает о таких исключительных винах под рубрикой “Винные легенды”. Авторитет и репутация данного серьезного и уважаемого по всему миру журнала у специалистов не вызывают сомнения. И исключительно высокие оценки вин, о которых рассказывается в данном разделе журнала, видимо действительно отражают их необыкновенное качество.

Я решил взять за основу эти материалы Decanter, перевести их на русский язык, добавив некоторую дополнительную информацию из других источников, чтобы было проще понять, почему именно в этом хозяйстве, у данного винодела и в конкретный год получилось столь великое вино.

А начать я решил с калифорнийского хозяйства Vineyards Joseph Phelps (“Виноградники Джозефа (русский аналог, Иосиф) Фелпса).

Джозеф Фелпс родился 12 ноября 1927 года в штате Миссури. (Никакой связи между этим Фелпсом и единственным в истории спорта 18-кратным олимпийским чемпионом по плаванию американцем Майклом Фелпсом скорее всего нет. Просто фамилия Фелпс достаточно распространенная в англоязычных странах). Его родители были фермерами. В 1936 году в разгар Великой Депрессии семья переехала в штат Колорадо, где отец Джозефа начал работать в строительном бизнесе. Дела пошли в гору и позднее он основал свою собственную строительную компанию Hensel Phelps Construction Company. Джозеф пошел по стопам отца, закончив Колорадский университет по специальности строительный менеджмент. Затем он ушел служить в армию в должности лейтенанта и участвовал в корейской войне (американская армия воевала на стороне Южной Кореи). Вернувшись из армии он продолжил работу в области строительства. Семейный бизнес развивался хорошо и вскоре компания открыла свой филиал в Калифорнии. Почти сразу к ним поступил заказ из долины Напа на строительство винодельни Souverain Winery (сейчас это Rutherford Hill). Так Джозеф впервые попал в винодельческую Напу.

Надо сказать, что любовь к вину появилась у Джозефа Фелпса задолго до его переезда в Калифорнию. Еще когда он жил и работал в Колорадо, Джозеф начал собирать знаменитые вина со всего мира, благо, они тогда стоили совсем немного. Лучшие вина Бордо Первой группы можно было купить за $7 бутылка. В конце 1960-х $7 были не нынешние семь долларов. За эти года инфляция сделала свое дело, но в любом случае те цены не сравнимы с нынешними за аналогичные вина. Он также заказывал виноград из Калифорнии и у себя дома в подвале в городе Денвер давил его на ручном прессе и образовавшийся сок сбраживал в вино.

Влюбленный в красоту долины Напа и увидев открывающиеся там возможности для собственного виноделия, Джозеф решил кардинально сменить род своих занятий. Он уже был тогда достаточно обеспеченным человеком, чтобы не очень заботиться о “хлебе насущном”. Недалеко от только что построенной его компанией винодельней Souverain Winery в 1973-м он покупает бывшее ранчо для выращивания крупного рогатого скота Connolly и разбивает там виноградники. Причем он сделал акцент на бордоские сорта винограда (Каберне Совиньон, Мерло, Пти Вердо) и сорт Сира из французской долины Роны.

На следующий год после покупки ранчо Фелпс закончил строительство своей собственной винодельни и сделал свои первые вина из сортов Сира и Каберне Совиньон.

Винодельня Джозефа Фелпса/Joseph Phelps Vineyard

Так продолжалось еще два года – в 1975 и 1976-ом. Но это не очень удовлетворяло Джозефа. Он решил отойти от моносортовых вин и начать делать смеси. Задумывая свою винодельню, Джозеф сразу поставил перед собой амбициозную цель – создать свое собственное кюве (сuvee, по-французски, означает смесь и также подразумевает престижное или качественное вино, хотя официально применение этого термина никак не регулируется и может появиться на этикетках совсем простых и обычных вин). По его задумке такое кюве дожно быть лучшим вином в каждом урожае вне зависимости от того, в какой пропорции в нем будут собраны различные сорта винограда. У этих вин должно быть одно общее – это будут сорта, характерные для Бордо.

В 1950-х большинство калифорнийских вин делалось из неопределенных сортов винограда и продавалось по низкой цене в больших стеклянных графинах. А на этикетках указывались знаменитые винодельческие регионы Европы: Шабли, Кларет, Рейнское, Бургундское, хотя к этим местам никакого отношения не имеющие. Наиболее продвинутые и здраво мыслящие калифорнийские виноделы настаивали на том, что от этой дурной практики надо уходить и указывать на этикетке название доминирующего сорта винограда в смеси. Эта тенденция со временем возобладала.

А вот Джозеф Фелпс решил пойти вроде бы вспять и убрал из названия вина указание на его сортовой состав и дал ему имя собственное. Такое решение дало возможность винодельне использовать лучшую смесь сортов каждый год в зависимости от качества урожая, чем быть привязанным к установленным правилам маркировки вин.

Примечание: существует такой английский термин “Proprietary Wines“, что можно перевести, как вина с собственным именем, патентованным названием, имя торговой марки, брендовое имя. Патентованное имя совсем при этом не означает высокое качество. Но оно развязывает в определенной степени виноделу руки. Если вино содержит в своем составе менее 75% наибольшего по количеству в смеси сорта, то по американским законам этот сорт можно и не указывать на этикетке. А производитель хочет выделить это вино, привлечь к нему внимание покупателя и убедить его выложить за него хорошие деньги. Такие вина меньше подвержены строгим правилам апелясьонов и сортовому содержанию винной смеси. Иногда собственне имя применяется, когда винодел не хочет раскрывать состав своей смеси. Фактически, это скрытие используемых сортов и их пропорций. Если же говорить про Калифорнию – это и некие отголоски очень конкурентной эры 1990-х в этих краях. Сегодня этот термин потерял свое первоначальное значение – разве что как элемент поддержания некого престижа определенных вин. Такая мода на имена собственные в Калифорнии быстро получила распространение и, как результат, возникли такие знаменитые вина, как Opus One, Rubicon и Dominus. Также стало популярным использование имен производителей, как например, Screaming Eagle или Harlan Estate.

А у истоков этой тенденции стоял Джозеф Фелпс, хотя он был и не первым. Как расказывал Билл, сын Джозефа, отец раздумывал, какое имя дать новому вину? Как-то утром, во время бритья, ему пришла идея дать новому вину имя Insignia (Инсигния).

Примечание: дословно “Insignia” можно перевести с английского, как знак отличия, эмблема, орден.

Что точно означает это имя в данном случае – доподлинно неизвестно. Возможно Джозефу просто понравилось звучание этого слова. Винодельня была семейной и всеми вопросами там командовал Джозеф. Для утверждения этого названия не надо было созывать собрание акционеров, создавать комитет, проводить опросы и т.д. В тоже утро, прийдя в свой офис, Джозеф объявил, что это будет именем нового вина.

С 1977 вино Insignia получило свою нынешнюю форму. Состав смеси менялся от года к году, но всегда доминировал сорт Каберне Совиньон, количество которого в смеси колебалось в пределах 50-90%.

Поначалу только 40-50% винограда для производства этого вина поступало с собственных виноградников; остальное количество закупалось на стороне. С урожая 2004 года весь виноград стал только свой. Из 39 урожаев этого вина на сегодняшний день 34 были оценены в 90 и более баллов различными винными публикациями и экспертами. Это вино урожая 2002 года было названо лучшим по итогам 2005 года (с 96-ю баллами)  журналом Wine Spectator.

Однако журнал Decanter к “Винным Легендам” отнес не Insignia этого урожая, а вино 1997 года. Ему тот же журнал Wine Spectator в 2000-ом году поставил 97 баллов, но только пятое место по итогам года.

Знаменитое вино Insignia урожая 1997 года

Чем выделился этот урожай?

Урожай был ранний и обильный. Каберне Совиньон хорошо перенес дождливую и влажную середину августа. С Мерло были некоторые трудности. А вот сухой сентябрь с умеренными температурами без жарких пиков дал Каберне прекрасную зрелость и замедленное накопление сахара в винограде. Ягоды созревали неспеша, равномерно, без погодных стрессов. Сбор урожая длился четыре недели до 8 октября. Многие наповские красные вина того года оказались перезрелыми и сейчас уже в стадии угасания. В 1997-м до 40% урожая было куплено на стороне. Поскольку было много участков, трудно говорить о каком-то конкретном терруаре, стоявшем за этим вином тогда. Каберне Совиньон  поступил из Rutherford и Stags Leap, Мерло из Carneros и Пти Вердо из Напы. Урожай с разных виноградников сортировался и сбраживался отдельно в емкостях из нержавеющей стали и выдерживался также отдельно до весны 1998 года. Затем образцы вина тестировались и принималось решения что смешивать и в каких пропорциях. Смесь выдерживалась затем в новых дубовых бочках (барриках) в течении 26 месяцев прежде, чем быть разлитым по бутылкам. Состав смеси вина 1997 года: 83% Каберне Совиньон, 14% Мерло и 3% Пти Вердо. Крепость вина 13.9%. Цена в момент выхода на рынок – $120 за бутылку. Цена сегодня – $420.

В отличие от большинства культовых вин Напы, Insignia всегда делалась в больших количествах. В 1997 был крупный урожай и было произведено 240 тыс бутылок. На сегодня количество неоткупоренного этого вина оценивается в 120-180 тыс бутылок.

Вот что написал Роберт Паркер об этом вине на своем сайте: 1997 Joseph Phelps Insignia: “Чернильно-сливовый цвет, сопровождаемый букетом фиалок, древесного угля, черной смородины и хлебных тостов. Удивительная полнота без резких переходов, мягкие танины, хорошая фруктовость, чистый вкус. Вино может развиваться еще много лет, являя собой пример прекрасного выражения виноделия долины Напа. Образец качественного калифорниского виноделия.” 100 баллов (ноябрь 2013 года).

Джозеф Фелпс был среди первых наиболее влиятельных и успешных богатых инвесторов первой волны, которые хлынули в долину Напа в начале 1980-х. Они сумели превратить этот обычный калифорнийский аграрный район в одну из лучших винных зон Нового Света. Фелпс – это пример того счастливого случая, когда любимое увлечение и страсть стали профессией, успешным бизнесом. Джозеф любил вино, понимал его, разбирался в нем. Значительные финансовые возможности позволили ему привлечь к себе на винодельню молодого и амбициозного немецкого винодела, Walter Schug, выпускника знаменитого германского Geisenheim Wine Institute. Они же дали ему и другим помощникам много тратить на новое оборудование, модерновые винные подвалы, приобретать все новые виноградники. Без серьезных капиталов на ровном месте создать классную винодельню очень трудно. Фелпс имел такие деньги.

Джозеф Фелпс в 2007 году

15 апреля прошлого года в возрасте 87 лет Джозеф Фелпс умер у себя дома в городке St. Helena в Калифорнии. У него осталось четверо детей (три дочери и сын), 8 внуков и два правнука. Сын Билл (Bill) сменил отца на посту президента  винодельческого бизнеса Phelps Vineyard еще в 2005 году.

Один британский винный критик вспоминал, как на заре становления Joseph Phelps Vineyard он посетил это молодое хозяйство, где вместе с Джозефом и его виноделом пробовали в подвале новое Сира. “Мы нюхали вино в бокале, винодел набирал его в рот, крутил языком и потом, как принято в таких случаях, сплевывал. У Фелпса эта процедура получалась куда более неуклюже. На что он воскликнул: “Я новичок в этом бизнесе и пока еще не научился как правильно сплевывать!” И без сомнения, он научился когда сплевывать, а когда нет!”

Почему водку часто хранят в морозильной камере холодильника (freezer), а виски нет?

Если позволяют размеры холодильника и запас крепкого алкоголя, хранящегося дома, то очень часто стараются водку засунуть в морозильную часть холодильника. Это достаточно общая практика. Температуры обычных бытовых холодильников недостаточно, чтобы содержимое бутылки водки замерзло. Зато когда такую бутылку достаешь из заморозки, стенки бутылки приятно запотевают, а водка пьется легко. Но почему же подобное не проделывают с бутылкой виски, хотя это тоже алкоголь похожей крепости, а добавляют лед в бокал, куда потом наливают виски?

Хранение крепкого алкоголя в сильном холоде имеет свои преимущества. Когда температура падает, вязкость (плотность) жидкости возрастает. Это означает, что когда бутылку водки вынимают из холодильника она имеет лучшую текстуру. Водка лучше покрывает полость рта, когда делают глоток. В принципе, это справедливо для любой жидкости. Но повышенная вязкость имеет и свой минус – она подавляет, заглушает вкус и аромат напитка.

Когда алкогольный напиток становится более теплым, он выпускает летучие компоненты, которые быстро испаряются. Если крепкий алкоголь становится слишком теплым, то начинает преобладать запах спирта, который перебивает все остальные ароматы напитка. С другой стороны, когда напиток черещур охлажденный, его ароматы и вкус не чувствуются и кажется, что их вообще нет в этом питье.

Для водки это все не столь важно, поскольку в общем случае (если это не водка с вкусовыми добавками) она не имеет ярко выраженного вкуса и аромата. Чего не скажешь о виски. Этот напиток более сложный и комплексный, чем обычная водка. Это не означает, что водка плоха. От хорошей водки на утро голова болит меньше и похмелье куда легче, чем от виски. Но в любом случае, для обычного потребителя (не специалиста) некоторая утеря вкуса водки от чрезмерного ее переохлаждения не такая уж большая и заметная потеря. А вот наслаждение от виски подразумевает восприятие всей гаммы ароматов напитка, как это имеет дело и с вином. Поэтому и вино, особенно красное, не рекомендуют сильно охлаждать.

Кевин Лиу (Kevin Liu), известный американский шеф-бармен, замечает: “В водке относительно немного летучих веществ, в то время как в выдержанном виски их многократно больше. Когда виски черещур холодный за счет продолжительного хранения в холодильнике, их трудно выявить и почувствовать. Любой алкоголь, который в процессе своего приготовления какое-то время хранился в бочке, всегда будет иметь более широкую и разнообразную гамму ароматов и вкуса, чем обычная водка. Поэтому такой алкоголь не требует его хранения в заморозке. А вот перед его употреблением разумно добавить в него кусочков льда, чтобы напиток несколько охладить, но не заморозить.”

По материалам сайта vinepair.com

Красное вино и “сырная тарелка” времен до российских антисанкций. Сомневаюсь, что в этом наборе хорошо будет смотреться то, что сегодня в российских магазинах называется “сырная масса”.

Фотография взята с сайта vinepair.com

Несколько организаций, объединившись, (Евростат, IWSR, World Bank и Scotch Whisky Association) составили диаграммы потребления виски по миру. Это самые свежие данные за 2014 год. Диаграммы выглядят следующим образом:

На первой из них показано потребление виски по странам мира из расчета на душу населения в литрах в год. (Учитывался потребленный виски, произведенный по всему миру, за исключением шотландского.)

Диаграмма №1

Как видно из диагр. №1 первенство принадлежит французам. А вот на втором месте Уругвай. Мы достаточно мало знаем об алкогольных пристрастиях этой страны, но вот такие цифры. На 6-ом месте Объединенные Арабские Эмираты – мусульманская страна с довольно строгими ограничениями на потребление любого алкоголя. Наверняка основную лепту здесь вносят иностранные туристы, которые приобретают и потребляют этот крепкий алкоголь в гостиницах, где они останавливаются и где дано разрешение на это.

На Диаграмме №2 показано подушное потребление уже только виски американского производства по странам мира в литрах в год на одного жителя.

Получается, что в Австралии американский виски подушно пьют больше, чем в самой Америке, хотя разница и невелика. А ведь в Австралию этот виски надо еще привести издалека; путь не близкий, транспортные расходы немалые, что закладывается в продажную цену продукта. Правда, возможно, в Австралии акцизные сборы на импортный виски невысокие, поэтому конечная цена на полках магазинов “не кусается”.

На диаграмме №3 показано подушное потребление по странам мира уже только шотландского виски. Здесь в качестве единицы измерения взято количество выпитых бутылок емкостью в 700 мл на человека в год.

Перевести в литры не представляет проблемы. Например, для Сингапура это составит 0.7 л х 12.76 = 8.93 л на человека в год. Величина очень значительная. Высокий показатель и в Латвии – (6.91 х 0.7 = 4.84 л/чел/год), но здесь возможно есть объяснение: специалисты давно говорят о том, что Латвия является транзитной страной поставок шотландского виски в Россию и эти объемы повышают в отчетности подушное потребление виски в маленькой прибалтийской стране, хотя по факту не все выпивается в Латвии.

А вот для Франции это выглядит следующим образом: 2.52 х 0.7 = 1.76 л шотландского виски на человека в год. Из Диагр. №1 видно, что подушное потребление нешотландского виски в этой стране в 2014 году составило 2.15 л. А с учетом шотландского: 2.15 + 1.76 = 3.91 л на человека в год. Меньше, чем в Латвии, но во Франции есть что пить и есть из чего выбирать.

Примечание:

1. Виски согласно закону может называться “шотландским”, если он изготовлен в Шотландии и выдерживался в дубовых бочках не менее трех лет. Такой виски в написании выглядит как “whisky” в отличие от любых других подобных алкогольных напитков, изготовленных вне Шотландии, которые пишутся как “whiskey”. В русской транскрипции такой разницы нет.
2. Слово виски в русском языке мужского рода.

По материалам сайта qz.com

Начиная с тех времен, как появились вина более лучшего качества или пользующиеся особой популярностью среди потребителей, сразу же возникла проблема подделок. Точно также как это имеет место в мире художественого искусства, моды, когда стараются подделать по настоящему отличный продукт, чтобы получить большие деньги. Но с появлением подделок сразу же начали искать способы, как бороться с ними.

Прежде чем делать вывод, что какой-то винодел ищет различные способы защитить свою продукцию от подделок только ради собственной прибыли, надо иметь в виду, что после первой продажи вина, винодел больше не получает дополнительной прибыли от того, что его вино со временем дорожает, например, на аукционах. Мотивация винодела защищить свое вино от подделки в первую очередь состоит в том, что если кто-то когда-то захочет использовать пустую бутылку с престижной этикеткой и залить в нее совсем другое вино, значительно более худшего качества, чем первоначальное, и такое вино попадет потребителю, который его выпьет – это может значительно ухудшить репутацию производителя, хотя он тут совсем и не виноват.

Это и стало одной из главных побудительных причин начать использовать золотистую на вид проволочную сеточку (на самом деле это обычная тонкая проволока, покрашенная в золотистый цвет) в испанском винодельческом районе Риоха (Rioja). В 1858 году Camilo Hurtado de Amézaga, больше известный под своим титулом Marques de Riscal, который был дарован предку его семьи Baltasar Hurtado de Amezaga в 1708 году королем King Felipe V. Camilo Hurtado организовал винодельню в районе Риохи и назвал ее своим титулом – Marques de Riscal. Прежде чем начать производство собственного вина, Camilo учился в Бордо, где перенял основные французские традиции виноделия. Вернувшись к себе в Испанию, он начал французские методы применять у себя в хозяйстве, начал эксперементировать с французскими дубовыми бочками и другими технологиями.

Вина в хозяйстве Marques de Riscal стали получаться отменными, на них обратил внимание испанский королевский двор. Интерес к этим винам, их цена начали стремительно расти – и как результат – пошли подделки. Стремясь защитить свою репутацию и свои необыкновенные вина, Camilo придумал проволочную сетку, которой он стал оплетать свои бутылки на всю их высоту.

Предполагалось, что если кто-то приобретет его вино, выпьет его полностью или частично, а затем в бутылку с оставшейся этикеткой Marques de Riscal зальет другое вино, худшего качества и закроет ее пробкой, возможно даже ее родной, то вернуть на место поврежденную проволочную сетку уже будет невозможно, по крайней мере с учетом технологий того времени, когда эту сеточную оболочку начали применять. Малейший признак того, что сетка была повреждена, сразу наводило на мысль о том, а не была данная бутылка поддельной?

Это изобретение Camilo Hurtado как защитный элемент работало хорошо, поэтому и другие виноделы качественных риохских вин начали использовать проволочные сетки. Со временем наличие на бутылке Риохи такой сетки стало считаться некой гарантией качества ее содержимого, элементом престижа, репутации. По этой причине некоторые производители Риохи до сих пор используют эту сетку больше как дань традиции, чем как метод борьбы с подделками. Сегодня восстановить поврежденную сетку или даже повесить на бутылку новую, наверное уже не представляет большой проблемы. Да и методы защиты от подделок ушли далеко вперед, так что использование сегодня такой сетки – это просто некий элемент декора, традиции, престижа, маркетинга, намек на качество вне времени и исторический артификат, как например, пробки, залитые воском. Сетку начали использовать не только производители Риохи, но и в других винодельческих районах мира, как например, известный калифорнийский винодел, бывший знаменитый кинорежиссер, Френсис Форд Коппола.